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Alessandro Sartori 攝影: Milan Vukmirovic (Zegna提供)
意大利米蘭——上周三在米蘭，Alessandro Sartori正式就任傑尼亞集團（Ermenegildo Zegna Group）新任藝術總監職務，並開始走馬上任，但比起新官上任的情緒，他感受更深的是歸鄉之情。他與新公司的關系可不一般：Sartori出生于意大利特裏韋羅（Trivero），正是Ermenegildo在1910年建立家族第一間工廠的地方。他在1989年設計學校畢業後直接加入了該公司，之後離開，又回到公司並供職至2011年。2011年他前往巴黎供職于路威酩軒集團（LVMH）王冠上的男裝明珠Berluti。即便如此Sartoni依舊堅持回到Zegna從來不在計劃中。“相比起米蘭，我更喜歡巴黎，”他在接受BoF獨家采訪時表示。“我與Antoine Arnault和他的家人關系非常好。但Gildo Zegna給我致電並講述他的想法和未來計劃時，我真的是爲之著迷。”
不，“著迷”這個詞還不夠重。應該說Zegna集團首席執行官的提議讓他爲之“迷戀”。而迷戀也是Sartori個人設計中與優雅禁欲氣質並排出現的特質之一（別忘了“Sarto”在意大利語中帶有“裁縫”之義）。在Zegna業界首屈一指的垂直整合運營中添入創意可能，他充滿著驚天動地的計劃。“這就是行業的未來，”Sartori說。
他沒能在Berluti發現行業未來嗎？“在工藝與摩登感結合的層面當然有，但規模是不一樣的。Antoine和Pietro Beccari超級聰明。我仔細看過了。那裏可能是唯一在皮革、鞋履、手袋和所有加工方式上積累如此深厚經驗的地方了。但這裏呢，每一根生纖維都要進行個性化。”這在源頭便開始了，從2014年Zegna購入新南威爾士州阿基爾羊毛農場（Achill）裏美麗諾綿羊的飲食就開始了。真正讓Sartori激動不已的是“360度項目”，爲他的個性化品牌故事創造了前所未有的機遇。
他相信這排在第一位，甚至排在服務、質量與創意之前。“你能和你的顧客建立一對一的關系，與他分享獨一無二的産品。我們的設計可以從纖維處開始，爲顧客打造特殊的著裝集合。襯衫、印花、著色……都能做。每件衣服都講述了不同的故事。”
曾擔任8年Z Zegna藝術總監的Sartori，已經將“講故事”的技巧磨練純熟，數場米蘭時裝發布會采用的電影語言令人印象深刻。
“我發現有些系列在內容上十分超前，”他現在說道，“可能這意味這些系列沒在對的時候出現。”但未來的故事講述，口吻將會更加親密。“男性有了很大的進化演變，”他繼續說道。“男人不再被年齡來定義了，不管他們25歲還是70歲。我們更用心地做出選擇，就像爲家裏添置一件藝術品或是一把椅子。1990年代産品是主導，功能擺在第一位。你當然需要産品功能好，但這不再是第一要素。很少有企業在設計人們真正需要的東西。男人們正在尋找他們真正喜歡、而不是需要的。欲望更重要。”
Sartori認爲，他對這種欲望的預期以及這種強烈的個性化手法，將對實際設計過程産生巨大影響。“影響的不僅是一個時裝季，”他說，“我開始考慮是不是得分別組建春夏和秋冬團隊。或者專門組建專注研究的團隊？我還在考慮中。當然了我們還是在按照時裝季節來做衣服，但我看到有更多的膠囊系列，在不同的時間來到顧客身邊，而不是擺放在展廳，或是大量購入面料或成噸的襯衫。我期待能將特定産品的資深人力專家與剛畢業的年輕人一同共事，設計櫥窗、店內裝潢和發布會。幸運的是，專家我們已經有好幾位了。”
對Sartori的任命也是Zegna集團的一大步。集團首次將這般大權交給一人掌握，此前藝術總監的職能由少數員工合力完成。其合理性來自對當今不斷變化的時裝産業的有理回應，如今不少品牌選擇將其第二第三條副線收歸同一品牌。“我並不將這三個品牌看作主線、二線、三線，”Sartori澄清道，“我的理解是同一個故事中出現的三種不同類型的男人。我們表達的都是同一種情緒、同一種感覺，設計方法相同，但爲三類不同的顧客打造。Z Zegna的男人們清新、年輕、速度快。更隨意摩登，也更追求時尚感；Zegna Su Misura的男人們更注重細節；Ermenegilda Zegna的男人們更喜愛當代生活方式。但這三個品牌需要共同努力，需要彼此溝通。理論上講，現在我們要從高街做到定制都不難，所以爲什麽不可以有人同時穿Z Zegna的運動鞋、Ermenegildo Zegna的羊絨衫和Zegna Su Misura的定制皮夾克呢？”
另一個有關這份工作龐雜性的明顯問題，來自做好工作所需要付出的個人犧牲，尤其是當前行業已經對榨取少數品牌代表人物大量時間的話題敏感起來了。對于這個問題，Sartori認爲不僅是與不同企業文化有關，也與所處男女裝領域差別有關。但對于這位喜歡背個雙肩包就自己出門上班的藝術總監來說，新工作似乎也不會占據那麽多時間。“之前的工作不是很多，”他反駁道，“將來應該也是差不多。我不覺得這是個很大的問題，還有別的工作剝奪更多私人時間，除非你是因爲不喜歡你的工作感到痛苦。我知道這某種程度上很強迫症、很瘋狂，但我同時深愛著我的工作。”
但就像任何身處“瘋狂熱戀”的人們一樣，Sartori感到未來沒有什麽不可能。他怎麽會不這麽想呢？Zegna的幕後明星現在能任他調用，比如位于托斯卡納、發明了將皮革編織成紗方法的實驗室技術人員。這種方法叫“Pelle Tessuta”，Sartori想到未來也是眉飛色舞。“你能夠打印皮革、單絲或是最終産品。當你看到了結果，你會想：哇！我從來沒有見過這樣的東西呢！”
當問及站在Zegna品牌的追隨者角度，企業在同一指導性設計美學下進行業務重排，不再像過去5年由不同設計師分頭設計時的明顯區別，Sartori說：“品牌有幾大支柱：純正真實、質量、面料、意式風格……然後我努力在我的標志性設計中融入我對音樂、深色與豐富色彩以及對電影敘事手法的熱愛。”他已經開始考慮怎麽做時裝發布會了。“我喜歡用不同方式來開發米蘭。Romeo Gigli進行時裝發布的時候，我還是個學生。他用了這座城市尚未發掘的部分、被遺棄的地方。一家公司永遠在同一個地方進行時裝發布，我覺得這個想法不怎麽樣。你應該不斷改變位置，表達不同的情感。”
Sartori回歸米蘭正好說明了這點。“回到家裏，身邊圍繞著我愛的人，這是很浪漫的。”但他還是對巴黎念念不忘。他在那裏還留有一個“小家”。回顧起他最愛的Zegna廣告，也就是15年前David Lipman在紐約做的那組。他引用了廣告語，“身著Zegna，世界處處是你家（At home anywhere in the world）”。
“我想我就屬于Zegna吧，”他沈思道。這句話在別人身上不一定成立，但在他而言，注定是那個屬于Zegna的人。
來源：時裝商業評論網