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“千禧一代”也许正是本届佛罗伦萨男装展的主题。时装设计大师 Helmut Lang 和Raf Simons都曾受邀在这片久负盛名的舞台上施展才华，今年的接力棒则传到了 J.W.Anderson 和 Off-White 这两个品牌手中。作为设计师而言， Jonathan 和 Virgil Abloh 的职业道路大相径庭——Anderson 在高端时尚领域顺风顺水，Abloh 则深谙街头时尚之道——但相同的是，他们的成功均是无心插柳，并以先锋感十足的设计惊艳了时尚圈。二位正是Instagram 时代的受益者，他们因此从时装爱好者摇身变成创意舵手，且继续吸引着与他们相似的时装爱好者们：“后现代之后”的年轻顾客未曾见证 Helmut Lang 和 Raf Simons 登峰造极的时刻——更不用说 Martin Margiela，但他的设计内涵和价值依旧在 Instagram 一代中拥有无可撼动的地位。
Off-White 2018春夏系列
“我的品牌就是针对千禧一代。只要我在 Instagram 上传女艺术家 Jenny Holzer 的照片，这些孩子们就会马上去查这人到底是谁，” Abloh 在周四晚上开秀之前说道。这次他把 Holzer 设计的艺术作品投射在 Palazzo Pitti 斑驳的高墙上，巧合的是，这位女艺术家早在20年前就和 Helmut Lang 于此合作。“但这次的合作对我而言不仅是时尚，更是在传递一种观点和态度，” Abloh 坚称。不难看出他在这个系列中直接映射了当先的政治气候：“宏大的场景像是逃亡者浩瀚的声势。难民用命做赌注，凭着仅存的生存欲望跨越边界，这其中有太多故事可讲。”高科技面料在他手下呈现出日常的塑料感，细节丰富饱满；多重拉链和抽绳被装饰在运动服上，使单品更为灵活多变，与之搭配手工提花夹克及长裤，则一片塑料围裹的世界中闪烁着出手工艺的神圣庄严。
Off-White 2018春夏系列
本季 Off-White 大秀致力于在街头服装中融入情感，如果说T台上沙沙作响的衣料是一种呼唤，那么暗黑的户外场地（大秀于晚10:40开始）中投射的金色聚光则是则象征希望，尖锐的舞台剧音效更像是觉醒的号角。谈到美国总统 Trump 的禁行令、女权主义游行及英国脱欧问题时，Abloh 毫不迟疑的说“我们虽然是街头服饰，但也要做一代人思想的航标。”当被问及如何处理当下媒体的评论时，他的回答沉着但缺乏创意（和 Raf Simons 1月份对美国版《GQ》的回答如出一辙）。“答案很简单，我们在谈论时装的时候，到底是说‘这个人把某种元素引入时尚’？还是正在讨论这个世界？”
Off-White 2018春夏系列
“千禧一代的男孩穿着 J.W.Anderson”像这样标语性质的T恤出现在 J.W.Anderson 2018春夏秀场上，而他本人脸上飞溅的散点正是对战时 Coca-Cola 广告的致敬。的确， Jonathan Anderson 从不缺野心，他将本次的秀场设置在 Florence 梦幻般的 Villa la Pietra（皮耶特拉别墅）中，这片屹于山腰间的复古园林见证了文艺复兴的演变，在上周三被品牌的标志装点一新，古典与现代交织的景象亦成为品牌最好的背书。回到服装上来，七年前无性别主义的男装设计令 Anderson 在时装界备受瞩目，随后趁热打铁开拓了女装系列，并由此敲开了西班牙老牌 Loewe 的大门，但本季他并没有延续以往的设计风格。而是奉行简约主义，可以这么说——与 Vetements 所标榜的一样——把普通的单品提升到新的高度：在吸收了 Martin Margiela 和 Helmut Lang 的设计精华后，短短三年间，Vetements 把先锋前卫的穿搭带回新一代年轻顾客的视线，和精于繁复美学的 Gucci 在两个极端分庭抗礼。事实证明 Anderson 的决定是正确的，简洁的蓝色牛仔裤和白色体恤在庄严宏伟的佛罗伦萨绿茵间穿行，干练的长袍与沿途的巨型雕像相得益彰。
J.W.Anderson 2018春夏系列
如果我们把更多的目光放到设计本身，Anderson 的才华便展露无遗——还是从讽刺的角度——男性化的针织衫上装点了一系列卡片图案，心形印花随处可见，更有心形式样的贴布装饰于解构主义米色风衣之上，给这个简约的增添了更高的手工艺价值。Anderson 会怎样解释这些心形元素呢？也许这就是个人品位的展现吧——那些衣服他自己也爱穿——离经叛把道当做习惯：心形，这个世界上最平常不过的标志。它铺满全身又是多么前卫！Anderson 的时装服务于懂他的人，这就是该系列所要传达的无价的信息。你可能会从高街品牌中淘到相似的款式——丹宁夹克和短裤、灰色卫衣、米色机车夹克——但无法诠释 J.W.Anderson 的精髓。该系列中还释出了与 Converse 合作的鞋履作品，令资产阶级和叛逆色彩的服装增添了几分民主气息，也要归功于 Jonathan 让经典新生的独特才华。
J.W.Anderson 2018春夏系列
500多年前，正是在佛罗伦萨这片凤凰木的铺陈之下，艺术巨匠达芬奇和唐纳泰罗打破了世俗陈规，而现今 Anderson 的挑衅更像是叛逆的延续，客座的身份注定了他和亚麻套装、贴身马甲、袜子鞋以及精致修饰的胡子等一系列在 Pitti Immagine 上演的惯常戏码有所区别。然而，这位年轻的设计师新作品像是给“时尚孔雀们”提出一些着装建议——天然去雕饰。你不能只用嘴说，服装实物更具说服力。在 Instagram 时代，年轻的时装精们已经醒悟了服装之美不仅在于光鲜和时髦——正相反，真实才是关键，正如万众瞩目的 Gosha Rubchinskiy，上周在圣彼得堡发布了其与 Burberry 的合作系列，看似戏谑的联名旨在向这个英国老牌曾引发的 chav 文化致敬。“这是我和精湛裁剪艺术的对话，看那些人堵在外面拍照，我很希望我们能够挖掘得更深一些，”当周四晚上提及 Pitti 的街头时尚风潮时，Virgil Abloh 这样说道。但回过头来，无论是佛罗伦萨街头的三件套，还是 Off-White 的和 J.W. Anderson 的 logo 卫衣，它们千禧一代眼中亦同根同源。作为迎着社交媒体浪潮而崛起的新一代设计师，创造时尚是他们永葆活力的源泉。
J.W.Anderson 2018春夏系列
（来源：i-D）