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美国纽约——“我是美国人，出生在郊区，在波普文化中长大，”Anna Sui（萧志美）在她的书《Anna Sui的世界》（The World of Anna Sui）里写道，该书伴随着上个月伦敦时装与纺织博物馆（Fashion and Textile Museum）专场展览出版发行，“而作为美国人，我也一直想成为一个美国设计师。”
高度剧透一下：我是她的绝望迷弟，我们一起做了这本书。所以，我肯定会说她是一位伟大的美国设计师。但更令人着迷的是，她是一位伟大的美国梦想家，与所有那些曾经为了追梦前往纽约或洛杉矶的人们一样，以自己梦想中的形象重新装扮自己。25年来，Anna的系列即是艺术逐渐形成的客观教材。这就是她在自己跨大西洋的狂热痴迷之前，依旧保留对滚石乐队（Rolling Stones）、Biba、奥伯利·比亚兹莱（Aubrey Beardsley）以及其他所有的艺术家贵族时髦的欧洲颓废主义人士的热爱，他们的魂灵在过去数十年间将她的时装走秀挤得满满当当。
她的父母是华裔，在巴黎读书时相遇。他们当时无法回到中国，也因此看到了机遇之地在向他们招手。Anna在密歇根州的迪尔伯恩（Dearborn）出生长大。“我们是这里唯一的中国家庭。但我不知道是不是在这点上把华裔的身份想得太特别了，与周围环境如此不同，”她说，“我想可能只是因为只有我们一家吧，我们是让人觉得新奇的，不算是种威胁。”
但只要他们到了另一个学区参加比赛，就一定会遭人戏弄。Sui现在好奇的是，她这种幼年就展露无遗的、能为自己创造另一个小宇宙的能力，或许也是她突出其外域特质的独特方式，“为了把自己定义在美国文化之外”。
父母希望她将来当医生。从6岁开始，她有了其它的想法。但Sui还在家里排行老二，夹在哥哥和弟弟中间。在典型的中国家庭的“优秀基因”遗传里，基本都轮不到她，于是就让她随着白日美梦去吧。这些美梦很强大，诞生于《16》杂志、《Seventeen》杂志、电影、摇滚明星和美如天仙的女友，还有电视、电视、电视……情景剧《小英雄》（Leave it to Beaver）还有作客《埃德·苏利文秀》的披头士乐队。这些集体回忆现在听起来好像虚构的远古神话。
她坚信美国神话传说，这也给了她成为美国梦想家的资格。很早的时候，她就读懂了时装的叙事力量，与她的亲密友人Steven Meisel（Meisel制造的影像足以使其成为时装界最迷人的神话叙述者）共同进行了造型大冒险。我想起了Sui的2005年春夏系列。当时维多利亚时期风格享受着所有的瞩目，这让她想到了美国。她展示的是牛仔的皮衣皮裤、印第安人的羽饰、复员的美国内战老兵的军装夹克、拓荒先锋女性的牧场半身裙、西部酒馆女郎的内衣。向西方电影致敬。
同样具有电影画面感的是2011年春夏系列，Terence Malick执导的《天堂之日》（Days of Heaven），也是她最爱的电影之一，还是一个很好的借口重塑月桂谷（Laurel Canyon）的女孩，这个带有传奇色彩的故事激励了洛杉矶1960年代晚期的摇滚神人，这个系列带有大量钩针编织、十字绣、刺绣、拖尾花边……庆祝西海岸精神的嬉皮风格手工艺。
Sui始终是一名同时活跃在美国东西海岸的时装幻想主义者。Gigi Hadid就为Sui的2017年春夏时装发布会担任开场模特，身穿与South Paradiso Leather商店合作制造的玫瑰贴花黑色皮革牛仔外套。这家加州公司继承了曾为Elvis、Jimi Hendrix、Janis Joplin量身定做了皮夹克的East West Musical Instruments公司。在开场前还有那些沙滩派对必备电影——和海滩男孩乐队——这对来自美国中西部女孩来说，是多么具有魔力啊。
Anna Sui 2005春夏系列
这种魔力偶尔会在她的系列中展现。这对一个在Stooges乐队和底特律乐队MC5的暗黑阴影中长大的华裔女孩，这种超脱现实的魅力不难理解。通过这种音乐流派帮助自己适应成人世界，Sui被她当年看的电影给吓怕了。但作为波普文化的图腾，它们的力量难以抵抗。
她曾经写道：“所有那些阳光、冲浪、金发美女、洁白牙齿背后隐藏的黑暗真相，吸引着我内心的扭曲暗面。”Meisel拍摄过身穿Sui的冲浪系列的“猫王”Elvis唯一后代Lisa Marie Presley。这就好像画完了一个圆：Elvis在阳光下被记录的时刻，最终被他个人的黑暗阴影掩盖。这位摄影师就是如此意识到了Sui在作品中的叙述力量。
Anna Sui身上或许流着与安迪·沃霍尔（Andy Warhol）一脉相承的精神，这或许是个蛮有意思的观点，如果你也同意Sui和沃霍尔都是以局外人的眼光看美国的话。这样的话，你得站在有利的位置去获得一些对某地人们的看法。与她同时代来自世界各地的特别小孩一样，Sui也被沃霍尔还有他的Factory艺术小圈子吸引。她最终搬到纽约，希望能见见这样的人。她终于见到了沃霍尔，那是在一家夜店，她佩戴了足以让他认为她很有钱的珠宝首饰。于是他说，我想为你画肖像。但他对此事的兴趣在她表示自己付不起钱的时候也烟消云散。
沃霍尔欣赏讽刺中的讽刺，Sui也有同感。她回忆道：“我回头看给自己带来灵感的所有角色，比如预科生、高尔夫球手、民歌歌手、演艺女郎、牛仔女孩、Factory女孩——她们身上总带有稍微不那么在状态的东西。”
比如这个2003年春夏的高尔夫系列。Sui的参照点是Slim Aarons的美国主流社会群体（WASP）是光鲜形象：权力与特权、乡村俱乐部、小马俱乐部、带串珠装饰的高尔夫球杆和网球拍。但她还添加了她特有的扭曲、偏离中心的气质，用她的调查研究为其系列增添了一个个层次。
Sui坚持表示最喜欢的还是做研究。多年来，她还担负起了作为文化考古学家的责任，发掘出令人入迷的隐喻，比如匈牙利出生的嬉皮士设计师Eszter Haraszty的罂粟花图案、受到纽约针绣师Erica Wilson作品启发的三色堇图案。她甚至想办法找到了为马术比赛制作丝带的地方，定做了带有自己名字刺绣字样的丝带。最终走上T型台的更像是Wes Anderson世界里的WASP人群。
以多种常是难以察觉的方式，Anna Sui致力于延续美国工艺的生机。她的承诺，在她呼吁保护纽约城中不到一平方公里、却曾扮演美国时尚产业引擎的加门特区（Garment District）的广告中，展露非常直白。加门特区在寻找更低成本劳动力与生产的离岸外包风潮中被掏空，其衰落也敲响了所有曾为设计师提供服务的小型供应商们的丧钟。做花边的师傅、做扣子的师傅、做褶皱和刺绣的师傅，还有那些丰富的工艺经验将随着职业走到尽头的老师傅们——Sui认为与他们之中尽可能多的人会面是自己的使命。她尽可能地与他们合作，通常是将多年无人问津的某种面料或印花进行重新生产制作。
就将其称为对美国创意的的庆祝吧，不仅是对她众多创意影响来源的认可——那许许多多给予她灵感、独立独行的人——还有那些帮助她最终将系列成形的人们。创意与协作，多样性与实用主义，独立与激烈的个性，不受限制与自由：Ann Sui就是那个海报女孩，她代言的是一个更美好的机遇之地，不是现如今对全世界亮出白森森牙齿的国家。
（来源：BOF）
