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Gosah Rubchinskiy 2017春夏系列 圖片來源：Pitti Immagine Uomo
意大利佛羅倫薩——讓我們挑明了說吧：時裝系統已經完全混亂了——每一件事都顯得淩亂、爆炸、令人眼花缭亂，並且指向了無數不同的方向，這在男裝中尤爲明顯。在佛羅倫薩昨天結束的貿易展暨小型時裝周的Pitti Uomo上，顯得尤爲明顯。
時裝秀展示了一切的可能性：從Gosha Rubchinskiy充滿焦慮的、意大利品牌混合後蘇聯未成年體育運動主題；到Raf Simons浪漫地通過性別釋放來進行自我表達的詩意訴求（想象一下年輕的Robert Mapplethorpe開始慢慢鑽研S&M的禁忌快感）；從Fausto Puglisi混合了一絲色情電影刺痛感、充滿荷爾蒙的古羅馬男子氣概設計；到Lucio Vanotti安靜地走極簡及古典主義路線；再到Visvim對美國複古風情的日本式诠釋。當然，更不用提男裝展上橫跨傳統及當代，越來越多的品牌和風格。如今，男裝已經成爲了一座座的孤島：完美地打造出了一個個風格浪人，而彼此之間無需交流。
Visvim 2017春夏系列 圖片來源：Pitti Immagine Uomo
這稱不上驚喜。今年已經舉辦了90屆的Pitti Uomo傳統上是一個多面的展會。其本身更多地專注于剪裁西裝與運動服飾。同時，其衛星活動用來吸引那些死忠的時裝愛好者，爲他們提供一個實現前瞻性思維的廣闊平台。許多重要的時裝界人物，譬如Raf Simons就和Pitti頗有淵源，再譬如Rick Owens，當其概念還處于搖籃中之時，就在Pitti進行了展示，他們都在佛羅倫薩迎來了自己職業生涯的閃亮時刻。
其他的，如本季的Rubchinskiy，在這裏從小衆走向主流。這也體現了該行業活動中，那股深深刻著意大利標識的力量，融彙堅定傳統與無畏創新。該組織正倚靠卓有遠見又善于偵查的團隊，探索未來時裝藍圖，摸准當下脈搏。
Gosha Rubchinskiy 2017春夏系列 圖片來源：Pitti Immagine Uomo
我必須要承認這點，考慮到普遍發生的轉變——這位自命爲“俄羅斯黑手黨+新世界秩序（Russian Mafia New World Order）”的設計師很大程度、也很及時地引領這一轉變——不管是正裝、各類環狀飾物還是突然爆出的各類都市裝扮，我已經准備好要見證死硬的Pitti男裝經典主義中，發生普遍崩潰或被創意抑郁入侵。但這並沒有發生。不僅因爲真正的經典主義者（比如Lardini）對新事物有十分自然的整合與消化方式，根據不斷的變化進行不斷的適應，采用更輕松、稍微不那麽正式的方法著裝打扮。到目前爲止，這套方程式從首創的Massimo Alba開始就屢試不爽。
其次，既然如今“運動裝”這麽受歡迎（由于這一轉變對超年輕客戶群極爲重視，其他年齡層的目標消費者與其也割裂開來），剪裁西裝終于成爲了真正鑒賞家的專屬之物。Pitti不會出現平庸或僞裝的剪裁行家，全是道地的剪裁西服品牌努力打造核心業務，努力得耀眼好看：比如Ernesto、Brunello Cucinelli、Tagliatore。
就展會而言，這就足夠了。對時裝的評估，作爲更廣泛文化景觀的一部分，當你只盯著衣架上的衣服看，也確實挺難做的。這就是爲什麽評論員會覺得展會實在沒眼看，有時甚至毫無意義。因爲當時尚轉變成無時無刻不的影像制造時，其間發生的一切才會吸引人。而Pitti二者兼備，無疑是特殊的：既有琳琅滿目的商品又有大量豐富的影像。
而本季Pitti確實清晰洪亮地表達出了這一觀點：今天真正進步的設計師都希望成爲某種亞文化的領導者。所有一切都能體現這種“幫派（gang）心態”：滿足部落的、原始的歸屬衝動，從而與團隊趨于一致。消費者要麽“身處其中”、爲某種風格美學及其時裝買單；要麽“身在其外”，在別的地方買衣服。時裝創造團體與團體凝聚力的力量無疑很強大，制造出因爲特定人數共享相同風格密碼而産生的附屬關系與安全感。這就是爲什麽遺世獨立的、亞文化的手法來做時尚，會成爲如此稱手的市場營銷和創意的工具——因爲這足夠吸引人，讓人吃下一顆定心丸。
Raf Simons 2017春夏系列 圖片來源：Pitti Immagine Uomo
談起發明這一切的設計大師，當然少不了Raf Simons，40多歲的他依舊能捕捉迷惑青年那種電擊的戰栗，並用編輯緊湊、影響極大的系列犀利地傳達出來。他的作品連貫一致，更是分出多個層次，充當這場秀背景板的Raf Simons回顧展就呈現了最有力證物。熒光棒與高聳腳手架之間，碎裂的假人女模裝點了Simons事業的最佳時刻，也幾乎是在提醒他的門徒（首先就是Gosha）誰才是祖師爺。
某種程度上，Simons的回顧展也權爲設計師作個人留念。與他輝煌的過去相比，展出的新系列是對Robert Mapplethorpe的致敬。看起來過于直白又有點重複，缺乏那種使Simons實現如此持久進步的不安與騷動。當然了，有些人會反對這個說法，認爲淺顯的Mapplethorpe迷戀與情色圖片還是令人不安，當然這也沒錯。但要注意的是，Simons似乎沒有完全挑戰自己的極限，不像他通常做的那樣——最終來看還是在打安全牌，盡管有大膽不安之處，也有深鑽入穿戴藝術領域的智識。混雜著詩意與變態，超大尺寸襯衫與下垂長頸環和皮圍裙的搭配還是蠻有意思，裁短寬松上衣的層疊亦然。
作爲亞文化強大的催化劑，性，同樣也出現在Fausto Puglisi刻奇感與肌肉感十足的首場男裝秀。模特陣容驚人——罪犯與佛羅倫薩古典足球（Calcio Fiorentino）球員（肌肉、紋身、更多的肌肉），風格又糅合巴洛克與都市裝扮，看來Puglisi開始搞黑幫了——還是正在炫耀鈔票花不完的那不勒斯黑手黨（Gomorrah），還有他們百無禁忌的浮誇慶典，對肉體的極度迷戀，以至最終化爲難以阻擋的陽剛氣勢。不用說，Versace就是Fausto的模板，但Fausto不是東施效颦，而是對他做的一切有著生動的真實與真正的熱情，這實在令人感動。
Fausto Puglisi 2017春夏男裝系列 圖片來源：Pitti Immagine Uomo
相比之下，Gosha Rubchinskiy結合箱形剪裁與Logo運動服，看起來就像舊衣服，帶有某種病態甚至乎置人于死地之感，不僅因爲靈感來自帕索裏尼（Pasolini）與Instagram未成年模特陣容。Gosha營造的亞文化（還取得了巨大的商業成功）看起來像某個過往時刻的翻版：俄羅斯的1990年代的“後蘇聯時期”，現在看來就像是時間被密封起來又被遺忘在角落。帶回的是某種懷舊感，尤其因爲這些時裝實驗老套造型方面又過于直白。Rubchinskiy肯定是創新的，也是爲保證低價位、基本設計的深思熟慮後作出的選擇，但不知何故讓我感到有點犬儒主義並缺乏情感，更不用說亮點和幽默感全無。相反地，Rubchinskiy的圖片做得很體現激情和情緒，這確實能說明他作爲設計師與影像制造者的不同立場。
最後，讓我們再回到時尚和亞文化的話題，要明白時至今日真實與僞裝之間是多麽難以鑒別。亞文化在某種程度上都是自發的，但當代時尚作爲單純的商業藝術卻不會這樣。以這樣或那樣的方式，今天一統江湖的是圖像。越具衝擊力，效果越好。至于靈魂，這是個罕見的東西。但我們還是要繼續尋找。
來源：時裝商業評論網
