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Raf Simons | 圖片來源：Calvin Klein
美國紐約——官方已確認：Raf Simons已被正式任命爲Calvin Klein的首席創意官，即時生效。結束了關于該比利時設計師三年Christian Dior女裝生涯之後下一步長達數月的猜測。
在Simons執掌該美國標志性品牌新聞傳來之前，Dior已經聘請了Valentino前聯合創意總監Maria Grazia Chiuri接任其職位，設計品牌的女裝系列。Simons于去年10月向該路威酩軒（LVMH）旗下法國時裝屋提出辭呈。
業界認爲：Simons的競業協議將在2016年7月底到期，這解釋了爲何業界普遍預計其將加入PVH旗下的Calvin Klein，但直到現在才被該公司證實的原因。該公司通過社交媒體，包括Instagram、Twitter、Facebook，來宣布該消息。
“Raf Simons以首席創意官的身份加入Calvin Klein意味著品牌新篇章的開始，”Calvin Klein, Inc.的首席執行官Steve Shiffman表示：“Klein先生本人在公司時期，我們就被一位創意先知所帶領，現在我可以自信的說該決定將帶領Calvin Klein這一品牌更上一層樓，並對未來産生重要的影響。Raf對時裝做出的卓越貢獻已經幫助構建了我們今生所知的摩登時裝，並在他的帶領下，Calvin Klein將更加穩固其國際領先生活方式品牌的地位。”
作爲該服飾與配飾品牌創意戰略的一部分，Calvin Klein還宣布，Pieter Mulier將擔任品牌創意總監，直接向Raf彙報。“Mulier將負責執行Simons對于 Calvin Klein的男裝、女裝服飾和配飾系列的創意和設計願景。” 公司在發布的聲明中還表示。
2016年4月，該公司宣布Calvin Klein Collection女裝設計師Francisco Costa及男裝設計師Italo Zucchelli離任，此舉爲其全球創意新戰略鋪平道路，該公司欲將所有Calvin Klein品牌歸爲一個創意方向旗下。
Simons爲該公司所有固定品牌領導創作方向，包括：ck Calvin Klein、Calvin Klein Jeans與Calvin Klein，以及男裝與女裝的成衣系列。根據此項新舉措，這位設計師將完整擁有所有的創意控制權：從包括內衣、香水廣告在內的品牌形象到副線、家居用品，都將在其掌控之下。根據他的說法，這正是他在Christian Dior垂涎已久的，在Dior男裝、店鋪概念、美妝均由其他設計師負責。
與此同時，Simons一直對當前時尚體系以及其創作過程帶給設計師巨大壓力進行直言不諱的批評。他將如何在新的大集團面對這些問題依然有待觀察。“從技術上講，它行得通。但它從感情上對我而言行得通嗎？不，因爲我不是那種喜歡把事情做得那麽快的人，”他在去年《System》雜志的采訪中，這樣告訴Cathy Horyn。“我認爲如果我有更多時間，我會拒絕更多的事情，並帶來其他的想法或是概念。但是，這也並不一定好。有時候你花太多時間就會把事情做砸。”
這一任命似乎也標志著Calvin Klein的策略發生了明顯改變。此前，其高端成衣僅被簡單地視爲爲其其他品牌提供的營銷工具。“這不是一門可以爲利益底線帶來貢獻的生意，或許永遠不會，”Calvin Klein前任總裁兼首席執行官Tom Murry在2011年接受BoF的采訪時曾說道：“對我們而言，就是一項營銷費用。”
通過將成衣系列的創意控制權交給Simons，其品牌現任首席執行官Steve Shiffman及Calvin Klein Collection總裁Michelle Kessler-Sanders似乎對該走秀系列重新煥發了興趣。此舉也凸顯了高端配飾將帶來機遇，該品類爲Dior等奢侈品牌帶來了主要的收益，而Calvin Klein還未在此品類上有所建樹。
這也給了這一代最偉大的天才之一Simons最大的平台來實現其願景。公司範圍甚廣的品牌及業務當然需要Simons比過去思索得更廣，而這或許不是他的本性。“時尚成爲了流行。我搞不清這是好事還是壞事，”去年他這麽說道：“我唯一知道的是，時尚原本是精益主義的。我也不知道一個人是不是會對‘時尚如果變得更精英一點，而不是爲了每一個人會更好’這種想法感到羞愧或是否認。如今，高級時尚是給每一個人的。”
Calvin Klein，像PVH集團擁有的其他衆多品牌一樣，自1980年代以來一直依賴于其特許經營和批發業務，販售從女裝到床品等各種産品。但如梅西百貨（Macy’s）等其零售合作夥伴現在的日子都不太好過，因爲電商正在崛起，零售及其他市場也在不斷變化，進而改造了人們的消費方式。2012年，PVH以29億美元收購了Warnaco集團，成爲了其鞏固Calvin Klein品牌的第一步，此前該集團曾握有牛仔及內衣的兩個特許經營許可，此舉使其獲得了這兩項業務在全球的直接控制權。當Calvin Klein Collection只有一間門店時，PVH已經擁有Calvin Klein、Tommy Hilfiger及Van Heusen約1450間門店，並擁有1100間Calvin Klein、Tommy Hilfiger由公司運營的百貨專櫃或店中店。
2015年，Calvin Klein公布的營收爲29億美元，與前一年相比，同比增長2.2%。增長的一個重要部分來自其香水許可經營業務。該業務一直由科蒂集團（Coty）掌握，其于2005年以8億美元的價格從聯合利華（Unilever）全球香水業務中買下該許可。科蒂集團還擁有Calvin Klein彩妝産品的經營許可，該業務爲2010年從Markwins國際集團手中買下，其本應于2012年推出的CK One Color彩妝線後來被暫時擱置。
如果Calvin Klein確實希望在其高級成衣Calvin Klein Collection品牌上發力，並根稱支付給Simons 1800萬美元的年薪，那麽問題就在于其有多樣化的業務類型和商業模式，如何在統一的創意方向下和諧共生。在如今這個激烈競爭的年代，一些公司已采取別的方法，簡化其投資組合，集中于自己最擅長的業務。譬如，剛剛售出了Donna Karan International的路威酩軒集團，其脫手的部分原因就在于其DKNY的副線模式不達集團盈利預期。值得注意的是，上市公司G-III以6.5億美元從其手中收購了該品牌，該集團擁有Calvin Klein女裝、戶外服、低端産品在百貨門店的許可。（今年2月，PVH與G-III在Tommy Hilfiger品牌上達成了類似的協議。）
另一方面，品牌創始人Calvin Klein先生過去幾個月裏一直不斷發聲，杯葛該使其成爲千萬富翁的商業模式。“真正聰明的零售商，如歐洲的Zara、亞洲的Uniqlo，它們不用奢侈這個詞，”他最近說道：“但我可以告訴你，我很懂牛仔面料，Uniqlo用的一模一樣牛仔面料在57街的設計師門店裏就要買到1000美元。”
Klein在2003年將其同名公司賣給了PVH，當時的售價爲4億美金現鈔，以及時價3千萬的股票。根據《紐約時報》2002年的一則報道：“該股價與其接下來15年的營收挂鈎”。Klein與其生意合作夥伴Barry Schwartz在收購後退休。而Costa與Zucchelli是其在位時聘請的兩位設計師。Simons現代簡約的設計手法似乎非常適合Klein在1968年首次推出的第一個形象，在那時，他推出了一系列正裝外套。Simons也將成爲首個執掌該品牌卻與其創始人沒有任何直接聯系的設計師。
觀察PVH這個與其歐洲同侪路威酩軒、開雲（Kering）相比並不特別擅長高級時裝的公司能在新的創意領導下如何改變品牌的經營模式、能走多遠，是件有意思的事。無論如何，Simons攜該品牌的首次亮相將是紐約時裝周上最值得期待的時裝秀，這是無可爭辯的事實。
來源：時裝商業評論網
