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Pitti Uomo現場 圖片來源：Pitti Uomo
意大利佛羅倫薩——四天前，缺乏大牌助陣的倫敦男裝周讓許多人匆匆結束了英倫行程，趕赴佛羅倫薩參加Pitti Immagine Uomo意大利國際男裝展（簡稱Pitti Uomo）。然而，在過去Pitti Uomo曾遭遇過與倫敦時裝周日程重疊的尴尬，許多媒體將會跳過這一展會，直接前往米蘭。
如今的Pitti Uomo給了你難以拒絕的理由，這個全球規模最大的男裝展除了爲品牌、買手和媒體搭建了交易和交流的平台之外。炙手可熱的Gosha Rubchinskiy在這裏展示了其2017春夏系列；擁趸頗多的Visvim將迎來品牌曆史上的第一場時裝走秀；依然處在輿論風口浪尖的Raf Simons也將帶來一場融合了靜態展的動態時裝發布；順便，你還能參觀Karl Lagefeld位于碧提宮（Palazzo Pitti）的大型攝影回顧展。
許多人爲本屆Pitti Uomo走秀日程之豐富而感到驚訝，而更加鮮爲人知的是，意大利時尚事實上正誕生于佛羅倫薩。1951年，Giovan Battista Giorgini在自己的家中爲外國買手舉辦了時裝發布，這是意大利曆史上第一場高級時裝發布，也奠定了此後意大利時裝制造和Pitti Immagine的基礎。“我們的曆史一開始就有設計師、時裝秀、各種活動、展覽和展會，這都深深紮根我們的曆史，也大獲成功，”意大利國際時裝展（Pitti Immagine Srl.）首席執行官Raffaello Napoleone表示，如此繁多的活動和走秀本就是Pitti的傳統。
Pitti Uomo展會現場 圖片來源：Pitti Uomo
然而在過去，Pitti曾經遭遇過一段困難時期。在其創立初期的1970年代，由于缺乏人才戰略，加上學生及工人運動的影響，整個意大利最受到重視的問題是就業、工人權利和重工業的發展。“那時候，鋼鐵、化工、汽車這些産業得到了重點發展，而不是時尚。我們的城市圍繞很多大工程展開，卻沒有在時裝上投資一個裏拉，” Napoleone說道。因此，1975到1984年間，Pitti發展地十分緩慢，男女裝時裝秀與女裝展銷會都轉移到了米蘭。
GFT公司擁有者Marco Rivetti的到來使得陷入困境的Pitti找到了新的方向。Rivetti時任Pitti Immagine前身Centro Moda的主席，他開始擴大和提高展會，以男裝爲切入點，立足更廣泛的國際視野，將Pitti Uomo打造爲全球男裝交易最重要的平台。今天，Pitti Uomo已從創立初的43個參展品牌、526名觀展買手擴張爲超過1200個參展品牌、2萬名來自世界各地買手的男裝盛事。在佛羅倫薩——這座當年歐洲文藝複興的發源地，意大利男裝也迎來了自己的複興。
“如果你真的要經營一門男裝生意，或是發掘男裝市場的趨勢，那麽你一定要來Pitti Uomo，”薩克斯第五大道百貨的副總裁兼男裝總監Eric Jennings說道。在此發布其與Sutor Mantellassi合作膠囊系列的著名街拍攝影師Scott Schuman也表示，Pitti Uomo能夠提供他與買手、媒體“更加直接的交流機會，來獲得直觀的市場反應”。
如果你真的要經營一門男裝生意，或是發掘男裝市場的趨勢，那麽你一定要來Pitti Uomo。
據Napoleone介紹，買手對待Pitti和時裝周的模式截然不同。當奔波于時裝周（尤其是女裝周）的買手們總是將預算留到巴黎才下訂單，作爲男裝周前哨的Pitti Uomo總是能夠讓買手提前預留30%至50%的預算，甚至有很高比例的買手會在此直接下單。
Visvim 2017春夏系列發布現場 圖片來源：Pitti Uomo
而其關注度最高的客座設計師項目正是爲那些不希望埋沒在時裝周冗長日程的設計師提供了打造獨一無二的聚焦和造夢機會。“我們希望通過Pitti Uomo給客人帶來一個完整的體驗，”Visvim的設計師中村世紀（Hiroki Nakamura）表示，在其首次發布會上，他布置了一系列古董車、遊園、俏皮的舞蹈以及日式鯉魚旗等環節。
“我們過去只做過靜態展示，沒試過別的方法，但這次的機會讓我們能夠發掘出一個不同的方式來傳達我們是誰、我們在做什麽，”中村世紀說道：“它是一場結合了時裝秀的表演，但更重要的是我們能夠完整傳遞給顧客Visvim是什麽、是怎樣的感覺。”
在Raf Simons的秀場，偌大的空間內陳列著數十件設計師以往的設計作品，供觀衆近距離觀賞，整場發布成爲了Simons掌控的舞台，其新舊系列的交錯，或許意味著他選擇在此告別過去，邁入設計生涯的下一個新階段。
Raf Simons秀前的靜態回顧展現場 圖片來源：Pitti Uomo
“我們的策略不一樣，不是想著僅僅把倫敦、紐約、米蘭、巴黎的一場時裝秀搬到佛羅倫薩就好了，二十年多來，我們都決定要做特別的事。我們希望建立的是特別的項目，給4天的活動帶上一些時尚的色彩，去打造與時裝周活動完全不同的獨特機會。比如昨天的Gosha在這裏的第一次時裝秀，這才是對設計師有意義的，也是對媒體和買手有意義、有價值的東西，因爲特別的東西才不會容易忘卻，” Napoleone說道。
近些年來，因社交媒體的飛速發展，每季 “孔雀男”街拍幫助Pitti Uomo在全球範圍內成功樹立起了在大衆間的知名度。然而，其利用科技和數碼帶來的益處卻遠不止于此。2011年，Pitti創立了FieraDigitale公司，並打造了在線展會項目系統e-Pitti，今年，Pitti又推出了“Ready-to-Order”應用程序。這些都是爲買手提供的重要線上服務，爲此Pitti聘請了許多年輕的攝影師、制圖師、修圖師來爲展商拍攝數以萬計的照片和視頻。
我們不是想著僅僅把倫敦、紐約、米蘭、巴黎的一場時裝秀搬到佛羅倫薩就好了，二十年多來，我們都決定要做特別的事。
“買手們可以在參加展會差不多一周之後，在五到六周的時間裏重新去體驗，再與參展商直接交易，” Napoleone告訴BoF，這些線上工具使得交易窗口時間變得更長，有助于一些更加小型的品牌與買手建立生意聯系，也幫助買手們更好地管理訂單和預算。目前，約1200位參展商、900多間公司正在使用這項服務。上一季，Pitti的虛擬線上展會還打破了記錄，其注冊買手增長了35%。
參與Pitti Uomo展上Mini活動的設計師上官喆 圖片來源：Pitti Uomo
目前，Pitti Uomo正希望吸引更多包括中國在內新興市場的展商、買手和觀展者。雖然就當下來看，中國男裝市場的消費落差和著裝習慣，尚缺乏真正與Pitti Uomo接軌的土壤。許多在Pitti Uomo耳熟能詳的品牌很少見諸于國內零售渠道。
Napoleone告訴BoF ：“近年來，來到Pitti Uomo的中國觀展者數量在逐年增多，隨著中國男裝消費環境的變化，我們也看到中國市場裏分銷和戰略都有所變化了，單一品牌門店在減少，多品牌百貨或買手店在增多，如果希望用好的男裝銷售戰略來起步，他們就會來Pitti Uomo。”Joyce、連卡佛（Lane Crawford）等零售商已經通過Pitti Uomo成功引進了Lardini、Isaia等男裝品牌。Brunello Cucinelli等品牌也在中國建立起了自己的獨立零售門店。
參與The Latest Fashion Buzz活動的設計師組合Stuffily 圖片來源：Pitti Uomo
但Napoleone也坦承地表示他目前對希望申請參加Pitti Uomo的中國男裝品牌依然感到有些遺憾。根據歐睿咨詢（Euromonitor）數據顯示，2015年中國男裝市場價值達人民幣4920億元，並將在2020年達到5850億元，同時中國還擁有數家百億級別的男裝品牌。但本屆Pitti Uomo中僅有上官喆（Sankuanz）和Stuffonly兩組年輕設計師通過甄選，分別參與Mini和The Lastest Buzz項目，在正裝市場上，中國品牌無一斬獲。而在Pitti Uomo活動的同期，甚至有一些國內男裝品牌，以類似“入選盧浮宮”這類的捷徑，在當地打著“Pitti”的旗號舉辦走秀等活動，並在宣傳中模糊其並不屬于官方日程的身份。
與此同時，中國的鄰國日本則有超過80個品牌獲得了參展資格。“毫無疑問的是，日本確實始終都對男裝産業活動很上心，很多日本品牌具有活力，將意大利制衣方式與日本傳統面料結合，做的相當不錯，” Napoleone 說道：“而許多中國的申請者，我們看到更多的是衣服，而不是時裝，”他說道：“如果他們只是繼續在做衣服，那就沒什麽意思了。我們希望看到的是時裝，這是完全不同的概念。”
來源：時裝商業評論網