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在紐約著名的設計學院 Parsons 所屬的 The New School 今年 6月舉辦的 FCD Fashion Culture Design Conference 時尚文化設計研討會上，“時裝周暴露出來的問題”成爲了大家的熱議話題。
據美國網站 WWD 報道，五位業內人士：時尚雜志《 V Magazine》時尚編輯 Katharine Zarrella（主持人）、美國時尚集團 Puritan 掌門人 Andrew Rosen、時尚投資代理公司 Hilldun Factors 總裁 CEO Gary Wassner、 時尚奢侈品營銷服務及産品代理公司 KCD 副總裁 Rachna Shah 以及英國奢侈品電商 Net-a-porter 全球采購副總裁 Sarah Rutson 就此表述了各自的看法。
他們提出的主要建議包括：改革時裝周日程安排、提高零售合作以及設計師要不斷需求創意突破。
設計師和零售商
Wassner 認爲，爲了實現時裝周的不斷優化，業內人士應該同舟共濟，綜合觀點去共建更好的未來。然而現狀是，零售商在不斷打壓設計作品的價格。Rutson 將設計師與零售商的合作看作是“雙贏”，只有相互配合才能擺脫目前凋敝的行業現狀，要是一方想從另一方身上占便宜是不可取的。嘉賓 Shah 更多地表現出信心，她強調要看到人們目前爲此做出的改變。
Rutson 指出，英國奢侈品電商 Net-a-porter 采購團隊將花費預算中的 65%用于籌備這兩周的度假季推廣。據她介紹，9月她將花費預算的 30%~35% 舉辦盛大的推廣活動。更多關注即秀即買，六周後實體門店將大規模促銷，刺激商品的需求量。
關于2017年早春系列的采購計劃，Rutson 介紹，6、7月線上商城將將有大量毛衣上新。她希望有更多的即買即穿商品出現，而不是買來還要等半年再穿。
改革時裝周日程安排
Shah 認爲，一些品牌年複一年舉辦時裝秀都有各自不同的原因。Rosen 談到，目前時裝周日程安排存在弊病：消費者要等數月才能買到的服裝，這也爲一些快時尚公司抄襲大牌設計留下隱患。
Hilldun Factors 與450家時尚品牌有合作，據 Wassner 估計，90%~100%的品牌都會在時裝周期間辦秀。對這些中小品牌來說，這筆費用不菲，他們的預算與歐洲主流大牌相差甚遠。社交平台 Instagram 成爲了這些品牌營銷、宣傳的最佳途徑，著名設計師品牌 Alexander Wang就是當中的典型成功案例。但時裝秀還是扮演著不容忽視的作用。
一些 Hilldun 的主顧品牌想要在未來五年內將垂直銷售額提升到總銷售額的 35%，他們此前設定的目標通常在 5%~10%。消費者購物方式的改變，是觸發這一改變的重要原因。Wassner 和 Rutson 都贊成使用 Instagram 來采集消費者信息。Wassner 認爲，千禧一代鍾情于海量的圖片和手機購物，反感定期到百貨內購物。
創意突破
Rutson 認爲，設計師在面前這條無止境的創意之路上，必須隨時尋求突破。說到這，他將法國經典品牌 Dior 原創意總監 Raf Simson去年突然離職做了個例子，指出 ：“如果沒有突破口，創意設計師很難登上巅峰。他們通常在一家公司呆上三年，就會覺得江郎才盡，比如說 Alber （法國奢侈品牌 Lanvin 原創意總監 Alber Elbaz）。他們對新鮮創意的渴望是沒有盡頭的。”
另一個比較複雜的現狀就是時尚品牌背後的風投公司推動品牌在兩三年內迅速成長，但這種速度過快，Wassner 將這種“超速”成長稱爲催化劑式的非健康成長。爲了滿足消費者的需求，時尚品牌的分銷速度過快，四處增設零售店，這其實並不可取。品牌需要的或許是一種可持續的發展方式，做到志存高遠、細水長流。
會上，FCD 創始人 Simon Collins（原 Parsons設計學院時裝系主任）鼓勵在場的同學們，勇敢做自己理想中的設計，紐約設計師能顛覆全球時裝周的既定規則。
來源：華麗志
