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從苦行的清教徒到維多利亞時期的寡婦，從《古惑仔》裏的洪興幫到Rick Owen的哥特風再潮，黑色是時尚中罕見的常量，曆史上從來沒有一個元素，能夠永遠同時代表反叛和經典、莊重和性感。黑色裹挾著清晰而難以名狀的態度，勿需嘶吼卻擲地有聲。于是我們在此滿懷敬意的梳理，從綁在火刑柱上的女巫到Raf Simons的叛逆少年，黑色究竟是怎樣一層層的堆在你的身上，並最終在時尚界成功上位成爲大佬的。
最早在西方出現的黑色衣服最早其實只與葬禮、宗教等意象有關，它充斥著著死亡、孤獨、冷酷肅穆的印象。《歐洲的色彩》一書中，給了黑色六種分類，分別代表死亡/錯過、罪惡、不正直/悲傷、孤獨、憂郁/嚴格、放棄俗世歡樂、宗教/優雅和現代性/權威顔色。
中世紀歐洲的中産階級平民就通過穿黑色長袍彰顯自己的財富地位，不過這也是因爲他們沒有太多選擇——法律只允許貴族穿戴顔色鮮豔的衣著和配飾。有點類似于中國古代只有皇室才允許使用黃色和朱砂色的意思。
17世紀，整個歐洲和美洲陷入獵殺女巫的癫狂中，人們開始將黑色與魔鬼聯系在一起的同時，也無意中爲黑色注入了一股神秘妖媚的文化魅力。幾個世紀後，一群不用再怕會被抓來燒死的小孩們，會以哥特的名義穿上層疊的黑色，空洞的望著鏡頭。
塞勒姆女巫審判案
在獵巫鬧劇煙消雲散之後，19世紀，浪漫主義藝術家們開始穿上（或者給畫中人穿上）黑色的衣服，這個時期的黑色開始代表睿智和憂傷，並最終成爲紳士們必備（甚至唯一）的衣著選擇。
Caspar David Friedrich——霧海之上的漫步者
在幾百年前的歐洲，黑色充滿了宗教色彩，有用于修道院嚴禁肅穆的制服，有用于化身爲人們迷信思想中的女巫形象，有用于仆人，代表貧窮和低人一等。直到1926年Gabrielle Chanel推出了經典的小黑裙，Chanel女士的創新設計將大面積黑色成爲女性時裝，展現女性優雅的一面。她認爲黑色強調了事物的根本，可令女性光芒四射。
這掀起了時裝界的革命。直至現在其簡潔的小黑裙、黑色小夾克、2.55 小香包等等都是不敗的經典。50 年代Christian Dior推出的黑色小禮服流行開來，雖然一開始也是只在上流社會、時髦人士之間。
不過在相當漫長的曆史長河中，黑色服裝在西方一直是一個“專用色”——廣泛應用于葬禮之中——已然成爲葬禮禮儀的一部分。大家可以腦補一下好萊塢大片中的葬禮場面，是不是一片綠地上一水兒的黑色？所以在很長一段時間內，LBD只能在葬禮上才能看到。很少有別的連衣裙款式能如小黑裙一樣，擁有獨立專屬的名詞，英文中就稱做Little Black Dress，甚至有LBD的縮寫形式——至少你是見不到人們用LRD來指代小紅裙的。
時尚豐碑——奧黛麗·赫本在《蒂芙尼的早餐》裏的經典小黑裙LOOK
然後是垮掉的一代，那個將凱魯亞克(Jack Kerouac，1922～1969)視爲精神導師的一代人，爲追求個體自由而無法分辨個體的一代人，在60年代嘶吼放縱，在80年代疲于付房貸的一代人，以黑色高領毛衣、大麻和濫交得名的一代人，出場又迅速散場，留下一地的黑白照片。
70、80年代的倫敦迎來一輪亞文化的爆發，女孩和男孩們將漁網襪、大禮帽和小西裝穿在身上表達自我，而它們的共同點便是黑色。黑色成爲朋克和哥特文化的代表色彩，並且在衣著之外還出現在了個性青年的嘴唇和眼皮上。《Propaganda》雜志是那個時代美國哥特青年的精神讀物，可以說，如果沒有這個雜志的引領，我們對哥特時尚的回憶大概不會這麽美好。
1981年，當Rei Kawakubo在Comme des Garçons推出自己的處女系列時，時尚行業被永遠的改變了。在那之前，人們認爲黑色不適于女性在白天穿著，而Rei倡導的“性不是衣服的全部”的理念更顯得離經叛道。在1982年3月巴黎時裝周上，她帶來一身漆黑的系列作品，震驚西方時尚界。因而當時尚批評家們看到Rei呈現的頹廢、陰沈、非對稱並且毫無柔媚感的設計時，她的風格被稱爲“後原子彈風格”、“廣島式優雅（Hiroshima Chic）”，認爲那些未牽的裙邊和有意無意的破洞“十分荒唐”。
但是批評家不能阻止Rei幫助黑色成爲女性著裝的絕對主角，也不能阻止Rei成爲地球上最偉大的時尚天才（之一）。
不過自1992年《Lilith》之後作品她幾乎不選用黑色，2000年日本《Vogue》雜志黑服特輯，川久保玲寫下“黑色已死”，但其實這樣的道別更能展現黑色對她的重要意義。在接受采訪的時候她說“黑色是強烈的顔色，具有前衛性。但每個人都選用的話就失去了意義，我只好割舍”。
Raf Simons的靈感根植與青年文化。他的個人品牌始于1995年，而1997年的“青少年夏令營”是他最具代表性的作品。整場走秀事實上都在教育父母應該怎麽和自己的處在叛逆期的孩子說話——“尊重差異，將你的孩子視爲和你截然不同的成年個體”。而Raf Simons創造的這群“值得尊重”的少年，身上最明顯的便是黑色。
然後不得不說到的當然是Rick Owens，這個時代對黑色最傑出的鑒賞家。他將哥特、神秘主義和垃圾搖滾交織在一起，用黑色將自己作品在剪裁上的不羁調和到一個美學的高度。Rick Owens在將黑色作爲自己的品牌的同時，也將自己塑造爲他的品牌最好的代言人，當然，這都離不開Michèle Lamy的幫助——Rick Owens的助手、妻子以及這個時代另一個icon。
最後，王大仁（Alexander Wang），那個以價值數千元的運動褲和秋褲爲大衆熟知的華裔設計師。王大仁用黑色、白色和不同灰度的灰創造了自己的品牌輝煌的同時，壯大了去年人們google最多的一個全新潮流——健康哥特（Health Goth，排第一的是Normcore），一個將運動服和虐戀元素——比如緊身皮衣、皮項圈——相結合的怪異風潮。多虧王大仁對黑色的駕馭，曆史上第一次，你可以穿著哥特風的衣服，在健身房裏喝蛋白粉了。
不過今天穿黑色已經越來越失去象征意義，可能顯瘦、耐髒、好搭……任何一個理由都讓你不小心擁有了一衣櫃的黑。好吧這就是殡葬業對時尚界的貢獻，本文完。
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