简体中文
圖片來源：Vetements
短短8個月，Demna Gvasalia迅速從初露鋒芒成爲話題王子。由他引發的最新熱搜事件聽來匪夷所思：這位以街頭風見長的年輕設計師即將發布首個高定系列。
按照慣例，巴黎高級時裝工會（la Chambre Syndicale de la Haute Couture）每季都會邀請行業中的佼佼者以嘉賓身份出席高定周。今年1月首登巴黎高定發布秀場的中國設計師郭培便是其中之一。不久前，工會公布了下一季的“新面孔”，Vetements赫然在列。
盡管7月高定周通常展示是秋季系列，可Vetements計劃送上T台的卻是2017年春季系列。“品牌已經展示過秋冬系列了，”Vetements發言人告訴《女裝日報》。她還透露稱，7月的高定造型將爲非常厚重，“這一系列將包含Vetements標志性元素，以此對高級定制進行解讀”。
Demna Gvasalia的經典時裝有哪些呢？胸前標著“DHL”的黃色T恤、背後寫著“Vetements”的黑色雨衣、寬松不羁的套頭衫與牛仔褲......這些價格不菲的衣服在各大時裝媒體、博主推波助瀾下變成爆紅款。品牌創立不到3年，就輕松地進駐全球200多家店鋪。
從商業角度而言，Vetements無疑是成功的。Demna Gvasalia面對時尚評論人Cathy Horyn時說道：“我們把自己看做一家販售商品的超市。”他解釋說，每六個月一季的速度很容易讓人心力交瘁，“我明白商業一詞在時尚界帶有貶義，但我們想要做賣得出去的衣服。”
于是，DHL T恤雖然開價330美元，雨衣售價1000美元，可願意買單的潮客絡繹不絕。問題在于，爆款除了價格不菲外，很難從它們身上看出足夠撐起大皇宮高定秀場的潛質。或許是以定制出身的老牌時裝屋巴黎世家給了他設計高定的底氣？
去年10月，巴黎世家任命Demna Gvasalia將接替Alexander Wang入主設計部門。這位擁有格魯吉亞血統的設計師在進入巴黎世家之前，雖然曾在Louis Vuitton和Maison Margiela就任，但尚未有機會接觸高級定制。他自己不止一次對媒體表示，自己希望能“將品牌傳承的高定文化與個人美學理念融合在一起”。
當初，巴黎世家創始人Cristobal Balenciaga從西班牙轉戰巴黎時裝界後，爲自己掙得“畢加索式時裝”的美譽——人們能他的衣服中看出高貴、優雅、前衛。半個多世紀後，品牌主要客群早已不再是高級定制界。Demna Gvasalia的設計顯然與高雅無關。如果說他上任後的一個系列——2016秋冬系列中規中矩，近期剛剛發布的早秋系列則明顯帶有個人風格。
巴黎世家2016早秋系列
受地下、街頭文化影響的Demna Gvasalia距離所有高定時裝屋，無論Chanel、Dior，還是Elie Saab、Jean Paul Gaultier都非常遙遠。或許，換個角度更便于我們理解：高定時裝體系亟需新鮮血液。
作爲高級定制行業的門神，巴黎時裝公會所承認的官方成員中也只有區區十來個法國本土高級定制品牌和極少數外籍品牌，另外則是一部分流動會員。雖然門檻高，可每年下單的全球高定顧客來來回回只有幾千名，其中不少是紅毯常客。用以形容這些華服的成語基本就是“美輪美奂”、“費工費時”、“價值連城”。就如同一塊被冰封凝固起來的美麗化石，高級定制被捧上神壇後，似乎喪失了自發生長力。
今年戛納紅毯上，Black Lively身著Atelier Versace的高定禮服
上一年戛納，Naomi Watts選擇了Elie Saab的高定長裙
此時入場的局外人Demna Gvasalia勢必被寄予了改變局勢的期待。他的兄弟、品牌CEO Guram Gvasalia最近接受時尚評論人Suzy Menkes采訪時也透露，“高級定制的定義70年沒有發生過改變”。這讓整場“大秀”多了一個重要看點。
與Vetements一同首次作爲受邀嘉賓參與7月高定時裝周的還有Iris Van Herpen、J. Mendel、Francesco Scognamiglio和Yuima Nakazato。上一季裏出現的嘉賓品牌同樣也將出席，其中包括郭培、Schiaparelli、Zuhair Murad等等。
來源：界面網