LVMH大公子說：重要的不是數據，而是人

上周四晚，在全球頭號奢侈品集團 LVMH舉辦的工匠影像展上， 掌門人Bernard Arnault 的公子 Antoine Arnault 表示：“對于LVMH，重要的不是數據，而是人！”

據美國網站 WWD 報道，這次由攝影師 Stephan Gladieu 掌鏡的主題影像展作爲 LVMH 第三屆公衆開放日活動 Journées Particulières 的揭幕活動，共展示 40件工匠肖像作品。本屆公衆開放日于 5月20日~22日在歐洲各地舉行，爲公衆提供免費參觀 LVMH旗下皮具工作室、香水實驗室、葡萄園和其他生産基地的機會。

公衆開放日

Arnault（下圖）在接受媒體采訪時感歎道：“盡管我在 Louis Vuitton 已工作了十年之久，但每次我去位于 Asnières的車間時，都能發現一些新技術和趣聞逸事（比如一位現役高齡工匠發明的一種新的制作工藝，讓人覺得不可思議）。正是這些家族傳承的故事讓我們集團充滿了人文色彩、有血有肉。而現在 LVMH 在多數人眼裏只是業績數字和盈利能力堆砌起來的龐大財富帝國，對此我有點反感。”

Arnault 目前還擔任 LVMH 旗下巴黎奢侈男鞋和男裝品牌 Berluti 的 CEO。他透露，很多品牌都是首次加入參觀日的活動，其中包括：著名釀酒師品牌 Le Clos des Lambrays，品牌曆史可追溯至1365年，是集團旗下最古老的品牌。今年新增的參觀場地包括：巴黎皮具制造商 Moynat的工作室、Berluti位于意大利 Ferrara的工廠、英國鞋履設計師 Nicholas Kirkwood 位于倫敦的精品店和工作室。

2011年首屆參觀日活動共吸引近 10萬參觀者，2013年達到了12萬人，而今年相比往年活動整整延長一整天，相信會吸引到更多人。至于爲什麽跳過 2015年，Arnault 解釋，去年其父（Bernard Arnault）將所有精力集中籌備 Louis Vuitton 基金會，這對他意義重大。

探索 LVMH專有技術的“秘密”

Arnault 表示，他發現公衆對奢侈品制作的專有技術很感興趣，而不是單單對産品本身狂熱，因此集團才決定向消費者透露一些“秘密”。他笑稱，三天時間，完全不必擔心有人能竊取他們的核心工藝精髓。此外，Arnault 希望參觀日活動能吸引到下一代年輕人的注意。活動的第一天，他們主要針對的是對 LVMH 抱有濃厚興趣的在校學生，在過去十二年間，LVMH在商科學生當中最受歡迎。

但在談到關于工藝方面的問題，Arnault 指出，集團需要努力展現品牌價值，確保未來的競爭力。“我們很難預測未來，現在年輕人更喜歡數字化的工作，手工活在他們眼裏可能要被淘汰。但事實上，這些傳統的工作很有價值也很有趣，未來仍然需要這樣的工作。我們現在需要做的就是努力傳承，哪怕是在未來，這些手工工作依然與今天同等重要。”

LVMH 長期顧問 Jean-Paul Claverie 提到了有 250年曆史的幹邑品牌軒尼詩（Hennessy），家族九代釀造專家不斷傳承著他們的專業知識，這只能歸結爲信念的力量。Arnault 將品質與時間劃上了等號：“現在人們討論最多的就是時效，如即秀即買這樣的模式。制作一件完美的奢侈品究竟要多久？一晚上肯定是不可能的。以 Berluti 的一雙男鞋爲例，即便顧客需要等上一年，也並不在意。”

Claverie 介紹，本次影像展上的攝影作品耗時三年准備，進一步印證了 LVMH一貫精工細作的理念。以攝影師 Gladieu 的視角紀錄工匠們手工制作的瞬間，人們在觀賞照片的時候仿佛翻閱了一本跨越幾百年的百科全書。“手工制作”爲 LVMH 創造經濟利益的同時，LVMH 也爲這些品牌提供了良好的成長平台。Arnault 指出，盡管經濟大環境不景氣，集團旗下的品牌依托 LVMH 財力支持都順利生存下來。面對未知的未來，把握好過去的點滴經驗非常重要。

他透露，下一屆開放日活動將會有大洋彼岸的參觀場地加入其列。Arnault 希望能向公衆展示意大利奢侈羊絨品牌 Loro Piana 在南美洲的生産基地，在那裏他們有一個數百英畝的羊駝牧場。

工匠自述

法國工匠們此前曾對每周工時超過 35小時、周末還要加班的慣例表示抗議，而本次開放日活動雖然安排在周五至周一，卻得到了他們的大力支持。

周四晚，LVMH 的數十位工匠齊聚 Louis Vuitton 基金會，與他們的肖像攝影作品合影留念（集團工匠總人數爲 5000人）。一名叫 Lozineur Eding Mutlu的工匠，爲人謙遜，已近60歲，從15歲就開始了自己的職業生涯。他十分珍惜自己的工作，業內人人都認識他，讓他覺得很自豪。他的手藝秘訣就是靠自己的直覺去感受、熟悉每塊材料，因爲它們千差萬別，“你得真心熱愛你的工作才能做得好”。

另一位叫 Formigal de Pinho 的工匠介紹說，在正式做皮具之前，他幾乎把所有的工藝手法都試了一遍。作爲一名專業的皮具工匠（Peaussier），他每天需要處理 500平方米大小的皮革（約300張皮）。爲了追求完美，這些皮上不能有任何疤痕或劃痕。他透露說，工作中最困難的部分就是尋找高品質的天然牛皮。

Berluti 的制鞋匠 Jean-Michel Casalonga 認爲，對他來說最大的挑戰就是在 70小時內徹底弄明白客戶的需求，定做出一雙鞋。他說：“我們的工作實際上考驗的是我們拿捏美觀和舒適性完美比例的能力，很大程度上有心理學因素在裏面”。Casalonga 對自己的手藝前景非常有信心。他認爲制鞋與時尚産業息息相關，因此有越來越多的年輕人嘗試學習這門手藝，但他們往往剛走出校園，並不甘心做朝九晚五一成不變的工作。

法國經典奢侈品牌 Christian Dior 高定時裝部首席裁縫師 Florence Cheher 認爲，耐心，正是現代年輕人缺失的。目前時裝屋的學徒衆多，Cheher手下已有 7名年輕人得到了她的指點。

以下組照爲部分肖像作品展示：

來源：華麗志