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Issey Miyake 2017春夏男裝系列 圖片來源：InDigital.tv
法國巴黎——“旅行”是本季設計師特別青睐的主題。從概念來看很有道理：我們目前的生活狀態在不斷變化之中，不管是身體、視覺還是精神上。這在另一層面看也有道理：旅行能給爲不同甚至截然相反的參照點進行的隨機組合添加意義。說得明白點：旅行不僅是一處靈感來源，而是一只用處很大的容器。
時裝品牌Kolor背後的低調大師阿部潤一（Junichi Abe）始終依賴大量龐雜的參照進行設計，但他又能成功將其混合出緩和節制的風格，充滿細小的微妙差別。在本季，“一件衣服周遊整個世界”的態度愈加明顯，有時與過去相比甚至過于直白。“Kolor就是色彩（color），”阿部在發布會後說道，“我希望能添入一點亞洲色彩。”
Kolor 2017春夏男裝系列 圖片來源：InDigital.tv
故此，涼鞋和上衣灑出金色亮片與複雜圖案，外套和短褲泛起明亮的粉紅色調。另外馬德拉斯棉布（ Madras）依舊保持了鮮活的印度風味，針織條紋也帶有某種難以定義但卻明白無誤的異族熱情。所有這些都穿插在Kolor標志性的柔軟剪裁、寬松廓形和技術細節之中。總體來看，這是一個主題突出的系列，但發布會缺少幾許亮澤：不少衣服盡管帶有空氣般輕盈的情緒，但看起來依舊沈重。
近來越來越不沈重的倒是Haider Ackermann。他這回理想的男人依舊披頭散發，帶有某種奇妙的頹廢又以自我爲中心的當代版dandy，你可以想象Ackermanm的理想男人在備受摧殘的奢華豪宅裏逡巡，或在昨日發布會所在的巴黎時尚博物館（Musee Galliera）內庭裏流連。然而，Ackermann代表性的僵硬錦緞、建築化結構和光澤色調，被替換成輕松、流暢甚至是雀躍的情緒。本季系列潑灑了明亮的粉紅與薄荷綠來打動人心，使空氣中洋溢著被遺忘的詩意。剪裁充滿流動感、無憂無慮但又精妙複雜，以某種“不入世詩人”的方式呈現，就像一場爆炸。
Haider Ackermann 2017春夏男裝系列 圖片來源：InDigital.tv
“流動感”也是Issey Miyake的代名詞。本季系列出乎意料的好，正如秀場筆記寫的那樣：這算是一枚“重啓”按鈕、一方空白石板，甚至更貼切一點，一段從零開始的旅程。確實如此。本季延續的新篇章：寬大的、必不可少的形狀，帶有最輕微的、近乎不可察覺的印度風味。
Issey Miyake 2017春夏男裝系列 圖片來源：InDigital.tv
在不甚確定的幾季之後，或許得到東京國立新美術館（The National Arts Center）舉辦的Issey Miyake全面回顧展的鼓舞，高橋悠介（Yusuke Takahashi）回歸Issey Miyake男裝創意總監一職，重新開始了自他事業起初開始的這項開創性工作，繼續研究那些抽象又實用的形式、選擇觸覺自然得令人想起日本傳統植物的面料，巧妙運用比例來最終解放人體活動，進而解放穿衣服的人。如果品牌繼續沿襲這一方向，好事可能會發生：當代價位時尚的荒原急需Issey Miyake這個充滿詩意現代主義的品牌。
Julien David 2017春夏系列 圖片來源：InDigital.tv
Julien David帶來的是一段亞熱帶日本的夏日旅途，一半森林一半鋼筋叢林，在伸展台上同時出現男女模特來構建創造性願景。這很成功，傳遞了品牌訊息：強大設計在適應能力上更方便穿衣者，同時在視覺效果上也頗爲大膽。最好的設計是前胸帶有束帶的朋克T恤與巨型格紋大衣，但總體上看系列顯得淩亂，似乎同時丟進來太多東西。沈重的“都市風格”造型完全沒用。David有自己的觀點，落在法國式時髦與日本式經驗主義的交叉點。現在他需要的是更好的取舍，並去掉發布會的無用花樣。
Yohji Yamamoto 2017春夏男裝系列 圖片來源：inDigital.tv
參加山本耀司（Yohji Yamamoto）的發布會就是在不斷進行“重複”的適應練習。這位日本大師早已完善其剪裁解構手法，每場新發布會，就是第N次呈現那些基本沒有變化、但基本也沒必要變得“有魅力”的形狀與剪裁。因爲，你也知道山本越老就越有魅力：系列中有一些有趣口號，還有輕飄飄防塵衣背上印著的山本肖像，疊穿在寬大夾克與裁短褲裝之上。給一切帶上了諷刺、歡快的扭曲感。對日式工裝與造型的強烈致敬，暗含的某種街頭黑幫氣質給了整場發布會有力衝擊，這場出遊真是愉快。
來源：時裝商業評論網
