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Tommy Hilfiger 2017春夏男裝系列
美國紐約——在僅舉辦過三季的年輕時裝周——紐約男裝周（New York Fashion: Men’s）上，Virgil Abloh展示自己的主線Off-White並非爲了在美國男裝界打響知名度（當然也希望帶來批發業務訂單）。“我喜歡Off-White與巴黎之間的對話，”周二，Abloh在以北冰洋海員爲靈感的膠囊系列展示後說道，“Off-White是紐約的。紐約是能量的來源。每一季都是一場對話。我有想過要在內布拉斯加做一場時裝發布會。對紐約就沒有這個想法。”
不少美國設計師對此表示認同：Ralph Lauren、3.1 Phillip Lim、Thom Browne和Calvin Klein都沒有出現在本季時裝周。在倫敦舉辦重要活動之後，Stuart Vevers和Coach邀請編輯們參觀位于Hudson Yards的新展廳。美國時裝曆史的重要人物Billy Reid也放棄進行時裝發布，轉而在夏季尾聲、家鄉阿拉巴馬州的佛羅倫薩舉辦活動。Public School將在6月發布男女裝系列，同樣不在傳統時裝日程之上。Rag & Bone將在9月展示男女裝系列。Duckie Brown的聰明才智紐約男裝界也是出了名，但本季僅推出了一個造型：西服外套搭配珠地網眼polo，塞進高腰褲裏，同時發布視頻記錄全過程。
這麽多的“大牌”逃離紐約男裝周，現在的問題是：這個本就舉辦時間不長的時裝活動還會有下一屆嗎？
Tim Coppens 2017春夏系列 | 圖片來源：Indigital
所有人都在賭生于比利時、居住在紐約的Tim Coppens下個時裝季將前往巴黎舉辦發布會。他的降落傘布料運動服和霓虹色繩帶，靈感來自90年代的青春時光。畢竟，這位剛剛上任Under Armour新高端産品線的執行創意總監，曾獲今年ANDAM大獎提名，正著手在自己的事業發力。他周二早晨充滿活力的時裝發布會，是揭開本屆紐約男裝周序幕的最佳方式，他似乎也准備迎接歐洲時裝活動或將帶來的全球訪問量與曝光量。
在時裝頻譜的另一端的Michael Kors，不需要巴黎，甚至不需要舉辦時裝發布會。其沙龍展示體現了他圍繞每個系列的大量訊息。本季男裝，他巧妙運用了品牌女裝系列中的圖形與幾何概念。
Michael Kors 2017春夏男裝系列
點上加點的短西裝脫穎而出，但仍感覺Kors的男裝還是缺了那點靈氣。比如重複出現的寬腿長褲輪廓，令人感到不自然。對生活在紐約濕黏熱浪中的人們來說，薄紙般的府綢西裝在概念上很棒，但到了身體上形狀就不對了。而Kors的女裝卻做得如此清晰挺立。本季時裝還無法口齒清晰地講述Kors的男人故事。
John Varvatos無疑獲得了“本周獨特最獨特”大獎，在洛克西酒店（Roxy Hotel，原翠貝卡大酒店）地下室舉辦本季紐約男裝周最後一場發布會，嘉賓們圍坐在酒吧桌椅旁，觀看這個用腳趾頭都能想得到（近乎令人不快）的切爾西靴、緊窄雙排扣西裝與緊身褲的時裝系列。
John Varvatos 2017春夏系列
本周另一個金字招牌Tommy Hilfiger，用卡通版美國懷舊曆史檔案風格轉入戲服風格。但本季系列依舊有傑出單品，如花卉圖案滑雪衫和紋理質感網球衫，以及天才預科生細節：比如印制在斜紋棉布等長褲上的色塊燕尾服條紋。
Tommy Hilfiger 2017春夏系列
但誰又是下一個Hilfiger、下一個Varvatos呢？洛杉矶設計師John Elliott是美國男裝編輯的最愛，本周呈現出說服力極強的作品，可能會是下一個大人物吧。當然了，最出色的造型要數外披在毛圈運動衫的摩洛哥式瓷磚沙灘大毛巾，再加上工業風格腰包，但該系列令人印象深刻的是服裝的合理比例，無論是籃球短褲還是金屬模擬領T恤。他們有一個很好的配合，這是一個本周難以找到的優良品質。
John Elliot 2017春夏系列 | 圖片來源：Indigital
Siki Im高度概念化的時裝發布總是很吸引眼球，再次顛覆本季時裝周，邀請模特與朋友共同展示一系列以禅宗爲靈感、突出單品主導作用的造型，包括其牛仔與高性能跑步服飾産品。“對我來說，本季就是關于産品的，”他說，“每個人都期待在我這裏看到有趣奇特的時裝發布。但如果你想給人驚喜，那你就得遠離潮流，遠離不安全感。”
Siki Im 2017春夏系列 | 圖片來源：對方提供
自從推出其高檔男裝品牌後，J. Brand創始人Jeffrey Rüdes在過去一年間滑出聚焦點。他將重點放在某種氣派小西裝與襯衫上，但他設計長褲還是很有功力的，而本季最閃耀的就數長褲了。
另一個自信的系列來自Orley家族——Alex、Matthew和Samantha Orley。每個時裝季，他們都在挑戰自我，開發懷舊元素，但不做複古服裝。本季，他們對底特律藝術家麥克·凱利（Mike Kelley）作品與《歡迎光臨娃娃屋》（Welcome to the Dollhouse）的導演Todd Solondz進行了諸多思考，Alex說Solondz成功地“混合了時間”：“這裏有50年代、70年代和90年代的元素，你能看到這些元素被各自分開，很難分辨哪些屬于某個年代。”（Daniel Clowes改編的電影《幽靈世界》劇本也出現在情緒板上。）
這些顔色美妙奇特的漩渦印花、斑駁色針織、Tati大方格與方格紋全都對這個概念有所貢獻，但Orley做得最棒的就是對織物本身的感觸與關注。比如從都靈工坊采購回來的格紋羊毛面料，那裏的水還給這種面料帶來了額外的幹燥手感。做成外套，觸感與外表一樣美好。
盡管今年6月剛獲得CFDA施華洛世奇男裝大獎的Orley被不少人視爲熱門，這個設計三人組選擇翠貝卡區的現代主義風格公寓進行了小型展示。他們計劃9月的女裝發布也差不多這麽安排。“其實我們也可以做成時裝走秀發布，但我們主要都投資到女裝系列上了，”Alex說道。（盡管品牌最初以男裝公司起步，但其女裝系列現在發展更快。）
抛開實用性不談，如此安排也帶有令人欽佩的克制。本周令人感到失望的設計師，是那些不懂得“克制”的設計師。潛力巨大的Ovadia and Sons沒能建立自己的美學語言，那些飛行員夾克上的棕榈樹刺繡和豹紋外套漂亮是漂亮，但傳遞的信息非常有限。
Ovadia and Sons 2017春夏系列 | 圖片來源：Indigital
Todd Snyder的時裝發布會，合作夥伴一籮筐：天美時腕表（Timex）、Champion運動衫、New Balance球鞋、Moscot太陽眼鏡、Lotuff包袋、Private White V.C.外套、Re/Done重制的Levi’s牛仔褲。但Snyder並給他隱約帶有韋斯·安德森（Wes Anderson）靈感的田徑服、輕快的哈靈頓夾克（Harrington jackets）帶來足夠可識別的美感。前男裝商店Carson Street Clothiers所有者Matt Breen的Deveaux系列，整體還比較連貫融合，品味也高雅，石沙色調與醫生護士裝很別致。但還是不明白該品牌能不能做出新東西。
Todd Snyder 2017春夏系列 | 圖片來源：Indigital
這些都可能會成爲無聊累贅，這麽說吧，有點讓人集體翻白眼的意思。但對那些預算不足以在歐洲發布或名聲不響的新興男裝設計師，紐約能夠提供一個平台。這裏能夠提供的曝光率，讓David Hart、Landlord、Second/Layer這些前途看好的品牌獲益良多。“[本季]我們吸引到了更多零售商和買手。拿下客戶第一時間設計師們就告訴我了”，美國時裝設計師協會（CFDA）首席執行官Steven Kolb在Varvatos時裝發布開始前說，“接下來還會有開放式的采購。爲那些想到這裏來、想融入其中的人們服務。”
暫時把這些都抛在腦後吧。還有更大的議題，也許是更重要的議題，在本周的紐約男裝周發生：種族對話，以及時尚界對黑人文化的挪用如何擊敗了其原本的排外傾向。
本周最有趣的看點亦在于觀衆的多樣性。也許因爲男裝活動的門檻似乎更低。時裝發布會的精英群體越多、簽下的合同越多，白人也越多。
“你能在時裝界裏觀察到黑人文化，但他們不會承認這一點，”Hannah Stoudemire說，她是Lanvin零售店的員工，在時裝周首日便主會場外組織“黑人的命也是命（Black Lives Matter）”的和平抗議。“不管是奧蘭多還是巴黎，我們在工作的時候都討論了很多。每天我上班工作的時候，都會有人死去。我是這個職位上唯一的黑人，他們對我什麽也沒說。”
Stoudemire的努力得到了認可，得到媒體廣泛報道與討論，其中也包括CFDA。讓我們共同盼望這樣的對話能夠一直敞開吧，希望有更多設計師參與到討論中來。“我的父母來自加納與西非……任何關于種族的事，都與我有關。”Abloh在周二表示，“將這個信息用現代化的方式呈現出來，這就是我捍衛的立場。我對種族問題的看法，或許是我做過的事情中指向最精准的了。”
來源：時裝商業評論網