简体中文
借着最近对透明膝盖、臀部拉链还有天价仿污泥设计牛仔裤的争议，我们借机回顾了一直极具争议的丹宁历史。
今年的时尚圈充满着围绕“丹宁”而生的争议：每周都会冒出新的款型，刷新我们的底线与品位。从 Topshop 牛仔裤膝盖的塑料材质，到 Vetements 在牛仔裤臀部设置的拉链，还有 Nordstrom 巨贵无比的仿污泥设计，这些细节无疑说明，一旦丹宁跨入主流时尚之外的设计领域，事情就复杂起来了。
我们都懂，牛仔裤是风暴中的一处港湾，我们都明白它的经典，在历史震荡中它永远是耐穿而经典的。在牛仔裤上做文章，人们会感到不适。 James Sullivan 在自己的《Jeans: A Cultural History of an American Icon》（牛仔裤：美国标志的文化历史）一书中认为，牛仔裤蕴含着“美国文化两个世纪以来的传说与理念”。但它们的影响并不局限在美洲大陆，一百年来它们与青春、叛逆、经典还有性的概念挂钩，这些都是大众话语与情绪的焦点。
尽管最近我们对那些哗众取宠的设计感到愤慨，牛仔裤的历史证明着它早已习惯争议。甚至可以说，那些设计越令人震惊，就意味着它的内核越趋近于牛仔布料的历史本质。起初，来自美国狂野西部的牛仔们和农场工们把牛仔裤当工作装来穿。
随着20世纪的到来，他们的穿着愈发成为一种民族传奇的象征，浪漫而神秘。东海岸那些穿牛仔裤的人被看作遥远而理想的美国男性形象。 当开始被青少年重新演绎后，牛仔裤逐渐跃入主流视野。少年们沉浸在好莱坞的青少年焦虑主题中，他们的时尚偶像是 1953年《The Wild One》（飞车党）中的 Marlon Brando，还有两年后 《Rebel Without a Cause》（无因的反叛）中的 James Dean。在 Levi Strauss & Co 担任档案员与历史学者的 Lynn Downey 曾和 BBC 谈到，自那时起“好莱坞的时装设计师让所有坏小子身着丹宁。”
James Dean 在《Rebel Without a Cause》的海报上穿着牛仔裤。
随着年轻人在50年代对牛仔裤继续痴迷，它被很多高中禁止，而这只不过让大家更想拥有牛仔裤。《World Clothing and Fashion: An Encyclopedia of History, Culture, and Social Influence》（世界时装与时尚：历史、文化和社会影响的百科全书）一书的作者 Mary Ellen Snodgrass 在回忆这段时光时对 Bustle 网站说，“媒体和原教旨主义教堂们将穿着邋遢的青少年描绘成帮派成员、社会弃儿、潜在的闹事者。”她继续解释道：“学校对丹宁服饰下禁令是因为，牛仔与社会异化、垮掉一代的诗句还有青少年犯罪沾边，它是‘穿灰色法兰绒西装的男人’的对立面。”
除了在学校以外，牛仔还被从二战欧洲战场归来的年轻人视作制服，他们抗拒中产阶级家庭男性的理念。这些前战士们并不想屈从于郊区生活。
如 Downey 提到，“他们让美国当局吓坏了，因为他们没有遵从旨意，还穿着牛仔裤。”然而并不只有男孩们推波助浪丹宁的穿着。当 Levis 在1934年发布品牌的女装线，《Vogue》高度赞扬称之为“真正的西部时尚”。不过女性早自19世纪70年代以来就开始穿牛仔裤了，当时在农场工作的女性们发现牛仔裤好穿实用，而到了20世纪它们出现在竞技表演的女牛仔身上。这听起来像是很正常合理的着装选择，但是在117年以前，女性穿裤子是很激进的行为。
一直到50年代，女装牛仔裤是改自男装的剪裁。但随着牛仔裤在年轻女性中的流行开来，为了贴合女性体型，它们有了更多优美的设计。现在牛仔裤很容易买到而且更合身，但它们仍然与所谓衣柜必备珍宝有段距离。虽然当我们看到 Audrey Hepburn 或者 Marilyn Monroe 身着窄腿七分牛仔裤的照片时会觉得这又酷又优雅，但是大众仍然会认为裤子削弱了女性气质。今天看起来很时髦的款式在那时常常被认为是邋遢的。
到了70年代晚期，牛仔裤完全被正常化，孩子和老年人也都穿。不过在这一时期，随着设计师和广告人开始强调牛仔裤的性别含义，它们慢慢有了进入下阶段的迹象。一些品牌如 Guess、Calvin Klein 还有 Fiorucci 花费数十年时间，将牛仔裤放入更宽广的文化语境中进行重塑，又一次破坏了丹宁的年龄组别，让它的叛逆造型元素得以回归。Elio Fiorucci 曾和 i-D 说过，“牛仔裤改变了世界。”接着，他解释了自己意识到牛仔裤将成为 Fiorucci 品牌象征元素的那瞬间——更广义即是对时尚界而言：“有天，我和我妻子一起开车行驶在度假胜地 Ibiza 岛，在稀疏的小屋中间我们看到了一些美丽的女孩，她们没穿上衣，穿着牛仔裤，潜入水中——牛仔裤完全紧贴着她们，显现出格外美丽的腿部与臀部线条。她们不仅是女人，而是靛蓝色的女性塑像。”
这一瞬间激发的理念是：女性“不该穿着设计给男性的牛仔裤”。随着紧贴身体的弹性丹宁布料开始盛行，一场靛蓝色的性别革命开始了。
到80年代，Calvin Klein 再次让世界认识到牛仔裤可以多么具有争议。在他们的一则广告中，15岁的 Brooke Shields 提出了著名一问，“你想知道我和我的 Calvins 之间是什么吗？什么也没有。”这则广告在很多国家都被禁了。34年后，Alexander Wang 让模特 Anna Ewers 全裸出镜，退落到脚踝的牛仔裤再度引起了争议。
来到上世纪的末尾，牛仔裤仍然没有脱离新闻焦点。那会儿注意力被转移到了款型上，或者说，你到底能接受多低腰，多紧身的牛仔裤？20世纪60年代低腰吊裆牛仔裤开始流行，而在90年代随着滑板爱好者和 Hip Hop 音乐人开始大范围穿它们，这种款型达到巅峰。由于在男生与饶舌歌手中的流行，这阵潮流导致家长们开始有了意见，就跟50年代那股风气一样。转向女装，随着 Alexander McQueen 在其93年 Taxi Driver 系列中推出如今被奉为经典的“露臀低腰”牛仔裤，这种造型被推至舆论尖端。McQueen 坚持认为这种设计不是为了展露臀部，而是为了拉长女性背部线条的低处部分。他后来向《The Guardian》解释说“身体的那部分，不是半边臀部而是脊柱的底端，那里才是每一个人最有情色意味的部位，无论男女。”
虽然这原是书写给女性身体的一封情书，然而不是所有人都买账。到2004年，路易斯安纳州议会议员 Derrick Shepherd 试图以法律形式禁止这种造型，认为它无礼而淫秽。假设他提出的法案通过了，那么任何人只要在牛仔裤外边露出内衣就会收到500刀罚款。提议被路易斯安纳州众议院否决，不过低腰紧身的款式仍然受到了医学上还有道德上的关注。2003年《Canadian Medical Association Journal》发表了一篇文章说，这种款型会压迫大腿上的感觉神经，从而可能导致疼痛与感觉异常。2015年，一位35岁的澳大利亚女性由于感到小腿肿胀、双脚麻痹而被送去医院剪开她的紧身牛仔裤。她被诊断为牛仔裤过紧导致的间歇症候群恶化。尽管医生们强调这个病例非常罕见，紧身牛仔裤是安全的，这并未阻止人们再一次对这种款式进行周期性的谴责。
通过回溯百年来丹宁历史中存在的忧虑、争议、性感与危险，有件事很清楚——牛仔裤不存在什么正常或错误的穿着方式。它们既可以是工人阶级常备，也可以是时尚尖端宠儿，象征着便装与优雅的结合，或是社会的叛逆。可以说，比牛仔裤更具时代特性的，只能是它们自身所激起的言论争锋。
（来源：i-D）