简体中文
據法新社報道，紐約時裝周的舉辦方－美國時裝設計協會（CFDA）宣布，將打破時尚界長達一個世紀以來辦時裝秀的老規矩，對紐約時裝周的舉辦日程做出重大調整，此舉在全球時尚界引起了軒然大波。
以往的紐約時裝周嚴格按照一年兩季（春夏季，秋冬季）的節奏舉辦，每次時裝周後，都要等上 4～6個月，消費者才能在品牌門店裏買到上次秀場展示的服裝。CFDA 斷言：在人們癡迷于“快時尚”的當下，這種陳舊的時裝周體系已經“破産”了！
CFDA 的主管、著名時裝設計師 Diane von Furstenberg 已經委托咨詢公司對調整時裝周日程進行規劃，她曾告訴美國 WWD 雜志，老的體制讓大衆等的不耐煩，卻給抄襲者以可乘之機，正好利用這“4～6個月”的空隙抄襲設計師作品，搶先上市。
此後 CFDA 舉辦的時裝秀將只在新款時裝即將上架銷售的時候才舉行。同時，CFDA 表示，媒體和零售商仍享有優先一睹新款系列的特權。
目前，傳統的時裝秀只有買手、記者和名流可以參加，入場一票難求。但Diane von Furstenberg 認爲這樣的大型時尚類活動應向公衆開放，成爲一項大衆喜聞樂見的娛樂盛典。
（上圖：DKNY 2016 春夏時裝秀）
巴黎、米蘭回應
與此同時，大洋彼岸的時尚之都巴黎、米蘭就紐約時裝周的改革方案提出了反對意見。究其根本是因爲法國時尚行業與美國的高度市場化運作相比，更加注重工藝和藝術性。
法國時裝聯合會負責人 Ralph Toledano 表示，法國時尚行業發展勢頭穩健，紐約這種激進的做法可能在未來導致很多問題。他告訴法新社記者，（紐約方面）關注的問題是，目前時裝周結束後公衆不能及時買到新款，這確實值得深思。他說：“但是紐約的做法對巴黎並不適用，這裏是創意之都。我們需要以一種合乎創意設計本身的方式展示服裝。設計師需要對自己的設計不斷做出調整。哪怕時裝秀結束之後，他們依然堅持精益求精。”
此外，Toledano 認爲 von Furstenberg 的想法很不切實際：一旦向媒體和買手”私密地”展示新款時裝後，服裝的細節信息怎麽可能不通過社交網站流出呢？
來自米蘭的 Carlo Capasa 對 Toledano 的觀點持贊成態度，“時裝秀的細節照片將遍布黑市，時裝秀成爲了一場純營銷的活動，扼殺了設計創新。” Capasa 同時表達了自己的擔心，紐約時裝周的做法雖然迎合了一些國際大牌的利益需求，但卻抑制了新興設計師品牌的成長，剝奪了他們在時裝展上推廣影響力的機會。
（上圖：米蘭時裝周 Gucci 2016春夏系列）
倫敦回應
目光轉向倫敦，數年來倫敦時裝周都遊離在這兩種形式之間，每屆時裝周結束前都會舉辦一場“時裝周末”盛會，向公衆開放。
英國時裝委員會總監 Caroline Rush 介紹道，伴隨社交媒體的迅猛發展，時尚愛好者可以隨時在線觀看時裝秀，這一盛會的界限變得模糊。但盡管如此，她強調依然要確保設計師的利益，他們需要時裝周平台獲得批發合作夥伴；媒體也同樣有機會優先一睹爲快。
另辟蹊徑
面向年輕消費者的意大利時尚品牌 Versus Versace 目前已直接在官網上發布了新款系列取代時裝秀。
去年 9月的紐約時裝周上，法國時尚品牌 Givenchy （下圖）設立了 800個抽獎點，讓大衆抽取時裝秀入場券。這種民主時裝秀已不是第一例，早在 1984年巴黎時裝周上 Thierry Mugler 就以公開售票的方式讓成千上萬粉絲觀賞到了現場盛況。
Tom Ford 最近也宣布，將取消 T台時裝秀，改爲與媒體和買手一對一約見的直接對話形式。
