简体中文
Neil Barrett 2016秋冬時裝男裝秀上與模特一起
英國倫敦——Neil Barrett正在考慮要不要點柴火烤花椰菜，這是André Balazs位于倫敦馬裏波恩（Marylebone）的酒店俱樂部Chiltern Firehouse招牌菜之一。 “我愛這道菜，”他說起來很爽快，“用法式酸奶油和菠菜慕斯微微熏烤過的蔬菜，色澤、味道都很美……重要的是還很健康。”Barrett沒有誇大其詞。食材普通如花椰菜，亦可轉化爲非凡美味。他對此間非凡轉變的熱情，亦能被解讀爲某種隱喻：過往25年的職業生涯中，他成功化身低調的男裝大師，讓男士衣櫥進行180度大轉變，將長褲與夾克衫的陳腔濫調譜寫成摩登性感之曲。
很多人會用“嚴謹（rigorous）”來形容Barrett的設計，而他本人更常用的詞則是“挑剔（finickity）”。他的祖父與曾祖父曾在德文郡（Devon）的軍隊裏做裁縫，所以他這種對精確細節近乎狂躁的苛求純屬遺傳。他總是在微調，不僅僅是衣服，還包括重新設計小行李箱之類的物件。“要是不用巧妙的方法做出高效又成功的設計，還有什麽意義呢？可能其他人會覺得這樣很痛苦吧，”他承認，“但我也總能看到別人看不到的東西。”但出人意料的是，Barrett在追求完美的同時也同樣擁抱不完美。比如他贊美Alber Elbaz“完美又刻意地制造出生澀不完美”的才華，還有他曾爲其在90年代近5年的時間裏擔任男裝設計的Miuccia Prada，她“在創造生澀不完美方面驚爲天人”。他將其稱之爲“對不規則進行完善。完美的平衡？我不會喜歡。”
Neil Barrett 2012秋冬男裝系列
他對這種“平衡的不規則”的熱情，在他開始將圖形融入自己的設計並産出包豪斯風格的2012男裝秋冬系列後，變得越來越清晰。這次的轉變對Barrett來說很關鍵。他的路線極其容易變成日複一日的軌迹。但這位昔日的頭號簡約主義大師堅持認爲，這完全不是他擁抱色彩與圖案的原因。Mr Porter的時裝總監Toby Bateman曾提醒道，Barrett精確無誤的藝術化剪裁在網站上很難賣得好，因爲這些衣服“視覺上不出彩”。Barrett用這個系列做出回應。如果說線條走包豪斯風格還不算遠離其標志性設計，這些嵌花編織與巧妙縫合的外套更直白淺顯的剪裁也更具可讀性，讓普通時裝網購者們更好理解。
從那以後，Barrett的系列在視覺上的效果越來越強：經典古羅馬雕塑的印花圖案、近似波普風格的爆炸圖案，以及在過去這個時裝季能夠令人馬上認出的拼貼圖案：海軍條紋、泰式蠟染、西式迷彩以及阿拉伯頭巾，而Barrett認爲這件頭巾更像是跨越全球的陽剛混合體。最終呈現的結果無疑令人心顫，足以讓碧昂絲（Beyoncé）在拍攝她最新視覺專輯《檸檬汽水》（Lemonade）專輯單曲《對不起》（Sorry）音樂錄影帶時，選擇穿著該系列中的飛行員夾克。你也能感覺到她在考慮時裝的同時，也考慮到了政治。順便說一句，碧昂絲直接掏錢買下了這件夾克，但Barrett至今也不清楚她是在哪裏買的。對于這種等級的明星代言，還有多少同行設計師會這麽無所謂呢？
Barrett向來如此。他與明星的合作不多不少剛剛好（Brad Pitt、Jake Gyllenhaal、Ewan McGregor，還有Justin Timberlake的全球巡演），但這些合作關系卻從未通過專業公關人員維系。2009年，他決定在生産而非零售上進行投資：鞋履、箱包、小皮具及其全部成衣産品，這些産品將有85%在意大利生産，聘請業內技藝最熟練的工匠。他從來不曾將自己的品牌進行授權經銷——能這麽成功將其獨立性保持到這種程度的設計師，你能馬上想到的也就只有Dries Van Noten了。也如同比利時人一般含蓄的是，Barrett的生意正在低調地發展壯大，如今他能夠宣稱品牌綜合營收在2015年達到9000萬歐元，與上年相比增長率則是令人印象深刻的50%。紮哈·哈迪德（Zaha Hadid）設計的Barrett門店在全球共有15間，主要分布在亞洲。批發占據全部業務70%，與其它更大規模的品牌相比，他認爲自己安然度過了低迷時期。
但他覺得這也是因爲他的重心放在顧客而不是零售商身上。男性消費者是時裝界中最忠實的回頭客，所以對男裝設計師來說，一致性至關重要。“關鍵是要不斷完善、不斷創造那些男人們會一次次購買的産品，時間能夠證明這一切。”Barrett說，“我們系列中有4種尺寸。一旦顧客明白了自己合適哪一尺寸，他們就直接在網上下單，衣服保證合身。這就是一致性，沒別的了。”就這點看，同樣解釋了爲什麽Hedi Slimane是他尊重的少數設計師之一。
Neil Barrett 2016秋冬男裝系列
爲慶祝其12年內首次裝潢升級，百貨公司Harvey Nichols最近邀請Barrett回顧其作爲英國設計師的職業生涯，設計一個包含10件單品的膠囊系列。這可謂某種啓發性的嘗試。“回顧過去，我確實只有一種審美，”他幹笑了幾聲（但不會顯得很假）：“從審美觀點到結構建設，我都算是純粹主義者。”Harvey Nichols將在6月10日發售這10件單品跨越了16年時光，但又是一個永恒單品的組合：首個系列中的經典收口長褲、原版Super 100羊毛運動褲、雙領大衣（第二層衣領和翻領做出了圍巾的效果）、原版Buffalo夾克（之前他把樣衣給了布拉德·皮特，他就這麽穿了整整5年），以及來自“Amish Punk”、“Skinhead Banker”和“Tuxedo Army”等系列的最佳單品，還有用水火不容的材質並狀如軍用品等材質重新構建並帶有難忘剪裁的晚裝夾克。而這些成分又是令人難以想象的兼容和諧，比如光頭黨的貧乏與銀行家細條紋的精准的匹配程度。這是因爲所有Barrett的作品（現在想起來就連2006年開始展示的假小子女裝也得算進去）都能由一個共同點連接起來：對陽剛氣概的某種理想化。“軍隊傳統”果然在其血脈中湧動留存。
這就是爲何我們最終總是繞不開“嚴謹”這個詞，這個與軍隊聯系緊密的概念。Barrett本人就帶有高度自律的氣場，比如他的短發、言簡意赅的言論還有比惠比特犬還靈敏的運動感（完全與一般站在50歲尾巴的男人們不同），還有他自信果斷的時裝理念。比如他說“我想提升自己，只爲了實穿而穿是沒有意義的”，又或者“不管是什麽，都得在某種程度上是令人渴望的。要是穿上這件衣服不好看，你幹嗎還穿呢？”Barrett認爲這就是“野心”的代名詞。“這是任何時裝界人士的目標：讓人們真正渴望穿上你設計的衣服。”本月他推出了滑雪服系列，這似乎是一尤爲推崇實用與性能的産品類別。但他再次發問：“爲什麽只能具有功能性呢？都做到這種價位了，當然也要做得漂亮誘人。這些衣服能讓我在雪坡上感到溫暖幹爽，走下雪坡，我同樣可以穿著這件衣服去喝喝小酒並且感覺良好。所以我的這款産品更偏向生活方式，而非性能技術。”值得一提的是，這可不是純粹追求時尚而恣意妄爲。Barrett本人也對滑雪充滿激情，他設計的滑雪服融合了他全部的生活經驗、道路測試與他本人不厭其煩進行的數次微調。設計師和設計作品之間的共生關系，是他的秘密武器。
這或能解釋緣何他對當前時裝業界的不定狀態感到尤爲樂觀。“今年就是‘找到適合道路’的一年，”Barrett說。他欣賞“即看即購”這個概念，僅是因爲“這將打擊H&M、ZARA、Cos等快時尚零售商，使得我們的衣服在被其剽竊之前抵達貨架”。但他更感興趣的是有機會爲展示與銷售時裝理清思路。他認爲Raf Simons令人震驚地離開Dior，開啓了時裝界對時裝人工作與生活品質的對話。“我希望能有更多時間陪伴我的朋友和伴侶，”他若有所思地說，“能按時下班，甚至有時什麽都不做，這實在棒極了。”因此他一直在思考如何實現這個目標。“我喜歡做早春早秋系列，我喜歡這些系列在生意上的意義，所以我在想可以在早秋早春系列中展示你所有的設計，然後在時裝秀上發布你最好的作品。這將意味，每年僅有4次忙季，男裝兩次，女裝兩次，而不像目前有8次極爲緊張的時間段。我們確實打算這麽做。你不必什麽都按業內人士說的去做。“
至今，Barrett的職業生涯至今都有著對獨立的追求。“很早的時候，我就有意識地決定不讓自己被買斷。”他說，“如果我那麽做，我會不斷被提升至完全不同的另一個層次。今天有99%的設計師得到他方財政支持，但我無論做什麽都是自掏腰包，從來不拿別人一分錢。離開Prada之後，我也得到了Jil Sander、Calvin Klein等品牌的邀約，他們顯然能看到我從無到有進行創造的潛力。我總覺得，那些最終家喻戶曉的人物最初就是這麽起步的。”
雖然Barrett距離家喻戶曉可能還有點遠，但這個Harvey Nichols的項目也提醒了他自己的成就，如何成爲男裝界那股安靜的力量。他在90年代中期的Prada，開始用運動服裝面料制作裁縫男裝、用裁縫男裝制作運動裝，産出對男裝産生變革般巨大影響的第一批系列。他將其稱之爲“運動休閑（athletic leisure）”，可能有些太超前于時代以致很難得到充分認可。同樣地，早期出于對“針刺技術（needle-punching）”的喜愛，使他創造出細羊毛外套與機車皮夾克的混合怪物，這也只是他最抓人眼球的雜交設計之一。Harvey Nichols的項目讓他正好能收集和整理先前的想法，但如果Barrett還沒考慮好做個正經的時裝檔案也很正常，畢竟這個檔案將包涵他保存在英國兩家工廠、意大利三家工廠的衣服，還有自打離開Prada後再沒見過的大量服裝。
也許當一切都整理好能夠供人使用了，Barrett在時裝界的地位將得到更明確定義。他的故事肯定也能讓人獲益。這當然也是需要謹慎對待的部分。他自己也說，“不要停止夢想，因爲有志者事竟成。但一定要切合實際，用有機的、正確的方法做事——別指望馬上就能成爲聚光燈下的焦點，你才能真正有所創造。”所以是說，要堅持不懈的慢慢跑才贏得比賽嗎？面對當前越來越快的時裝界，那不失爲一個好的提醒。
來源：時裝商業評論網
