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Moncler Gamme Blue2017春夏系列 圖片來源: Indigital
意大利米蘭——可不可以讓一群人來設計時裝系列？答案懸而未決。Diego Della Valle近日宣稱明星設計師的時代已經結束。沒有打上作者烙印的産品依舊存在，然而，它們僅是沒有生命的無名産品。這點在昨日上演的Salvatore Ferragamo時裝發布會中顯而易見。自從Massimiliano Giornetti今春早些時候離職後，該品牌一直在無創意總監的帶領下做事。Giornetti的團隊還在。但由此産出的系列懸蕩于中間地帶，迷失在過去和未來之間。
Salvatore Ferragamo 2017春夏系列 圖片來源：Indigital
Giornetti遺留下來的精確，還是體現在強大的強調剪裁的狩獵夾克、端莊上裝搭配運動鞋或運動涼鞋中。但這些努力缺乏某種扭曲感，連最輕微的都沒有。那些扭曲來自Giorgetti的個性，總是巧妙地注入時裝。話雖如此，這個系列倒是能輕易從秀場運至店內，沒必要做什麽調整。這點是很好，但也就是這樣了。想擁有趣怪與真正令人渴望的品質？Ferragamo還得趕快找個創意總監。
嶄露頭角的新秀品牌Sunnei背後的年輕組合Simone Rizzo與Loris Messina，通過營銷來接近時裝。他們昨日的首場發布會引人注目、歡樂又編配合理，奉出一組適合在瘋人院辦趴的完美模塊化服裝。雖然不是設計師也有著明確的商業目標，這兩位依舊能精確把握視覺方向並兼具幽默感。這讓該品牌與衆不同。
Missoni 2017春夏系列 圖片來源：Indigital
Angela Missoni則繼續擴張並探索她對“冷淡冒險者”的看法。身穿Missoni的男人們魅力十足，偏愛戶外光線照耀的景象。服裝質地與圖案上，充滿藝術感又輕松實。這在某種程度上即是品牌的加分點，也是扣分點。初看，每個系列都多少有些相似；再看，圖案甚至廓形永無止境地進化演變。本季的旅程在鄉村展開，來到戴著帽子的美國牛仔與南美牧人中間，略帶多元文化的意味：百慕大短褲登上天橋，圍巾穿戴得好似腰間細帶。還是成功的：整個系列感覺樂觀洋溢又好記，就是有點單調。
Moncler Gamme Blue 2017春夏系列 圖片來源：Indigital
單調始終是Moncler Gamme Bleu的笑點。曾經最會搞惡作劇的Thom Browne就是喜歡重複。喜歡大量重複。每一季他都用以這樣、那樣的方式去探索某個主題，直到視覺飽和。本季他的夏令營靈感向童子軍王國助燃了一場荒誕進軍：超大口袋、短褲與防護雨衣。多謝這些另類尴尬的比例，一切都顯得那麽滑稽癫狂。盡管Browne就是愛這麽搞，幽默感還是被強度的重複殺掉了。誰都懂笑話簡短有力才好笑。至于這般實驗（有趣但毫無商業意義）有沒有得到投資回報？Moncler帝國仍沒有就這個問題給出答案。
Damir Doma 2017春夏系列 圖片來源：Indigital
Damir Doma選擇將男裝與女裝同時展示。這個決定更好的發揮了他的優勢，讓其個人品牌散發的“詩意粗犷”更強、更淒美，你馬上就能感覺得到。這是個風格連貫的問題。Damir深知如何做好漸進式的時裝秀。首先是系列的雌雄同體之美：Damir是性別流動的早期支持者。第二，部落心態特開始在設計中體現，在線條與紋理中凸顯。在這層意義上，將男女裝整合發布對他再自然不過。昨日時裝秀見證了Damir在地下文化的粗糙沙礫感上下注，但並未抛棄特定的溫柔感。這般對立的衝撞摩擦讓人感覺關鍵且原始，超大尺寸形狀也同時兼具輕松與精確。從一年前來到米蘭至今，這是Damir最好的發布會。本地時裝對話中能有這樣個性聲音響起，真好。
Marcelo Burlon 2017春夏系列 圖片來源：Indigital
Marcelo Burlon也是整合男女時裝發布會的早期支持者。在昨日County of Milan的發布中，男人和女人同事踩著鼓點跑動起來。此次發布會還是真是充滿活力，不僅僅是音樂很有活力。Burlon知道要怎麽創造討喜的時尚氛圍。本季系列依舊是口號與象征物視覺刺激的混合體，潑灑朋克都市造型。這回有看得見摸得著的忍者/虐戀氣質。沒有重設什麽新的時尚議程，而是添加了很多東西：哥特花樣字體、鮮豔運動裝、拉長的袖子，有力證明了Burlon既能趕上時裝界的時髦又能添入個人色彩。文化挪用現在也是創作了。
來源：時裝商業評論網
