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上個月，在紐約的 Sofitel New York Hotel 舉行了 French-American Chamber of Commerce Symposium(法美商會研討會)。在這次會議上，許多奢侈品企業和投資界的大咖發表了自己對奢侈品行業的未來發展和投資趨勢的真知灼見，以下是編譯自美國網站 WWD的精彩實錄：
“I have it and you don’t”
專注于時尚産業的風險投資公司 Resonance 的聯合創始人兼聯合 CEO Lawrence Lenihan（下圖，他曾任職于另一家風險投資公司 FirstMark Capital ）表示，由于消費者的消費觀念正在不斷進化，奢侈品公司們也需要重新考慮他們對”價值”的定義。
Lenihan表示，“I have it and you don’t”（我有，你沒有）才是奢侈品應有的定位，那些總是在談論“大衆奢侈品”“輕奢”之類概念的公司，根本算不上奢侈品公司，除非他們只是把這些概念單純的當做宣傳工具。
Lenihan 說道：“購買奢侈品就是在購買價值，每個奢侈品品牌都應該是一個有價值的品牌。” 。他認爲，價值和奢侈並不矛盾，價值包括質量，稀缺度，體驗和便捷等多個方面，是奢侈品買家和品牌之間特殊聯系的具體表現。
盡管許多擁有悠久曆史的奢侈品品牌喜歡談論“傳承”，但是 Lenihan 卻認爲存在的時間長並不等于就有“傳承”，“一個傳奇品牌應該要能夠創造出優秀的産品。奢侈品和創新是密不可分的。”他說道。
此外 Lenihan 還反駁了奢侈品需要在市場份額和銷量方面越大越好，未來不會有小品牌容身之所的看法。“奢侈品品牌如果希望照顧到過多人的喜好，反而讓所有人都不滿意。”他總結道。Lenihan 認爲奢侈品的特性就是擁有別人沒有的東西，盡管這意味著可能銷量不會很多。
“奢侈品行業未來的潮流，將會從大型品牌轉向規模較小，更加專精于某個方面的品牌。這將會對整個行業的每一個方面都造成巨大的影響。”Lenihan說道：“很多品牌都將掙紮求生。他們必須更加專注，才能重獲成功，而在過程中可能會損失數十億美元。”
Lenihan表示，奢侈品品牌與客戶進行交流時，不應該是以自己的標准來要求客戶，而應根據客戶的情況來提供服務，獨特性和稀有性才是最重要的，並進一步強調了“我有而你沒有”的概念。
盡管發言的大部分內容都集中在品牌身上，但是Lenihan也並沒有忘記奢侈品行業的另一個重要組成部分：零售商。他預測電商和多渠道將逐漸融合。這是他的 “seamless customer relationship” （無縫客戶關系）理論的一部分，他認爲理想的情況下，品牌應當對忠實客戶的身材尺寸和個人情況都非常了解，讓這些客戶無需去門店進行購物。
Lenihan 並不看好近來頗爲流行的將門店的一部分改造爲“fulfillment Center”（訂單處理中心）的潮流，認爲這對客戶和零售商來說，都會引起很大的不協調。
更多真知灼見
除了Lenihan以外，許多其他奢侈品行業的大腕也發表了自己的看法。
Exane BNP Paribas（巴黎銀行） 的董事總經理 Luca Solca 是本次會議的首位發言人，他表示：“線上銷售已經占到了奢侈品市場總額的 6%，而將近 50%的購買決定都涉及到了互聯網。”由于線上價格透明度的影響，中國消費者在奢侈品上的消費相比之前有所減少。Solca 說道：“中産階級是增長的主要動力，而他們對價格的敏感度比富豪階層更高。”
此外他還提到了中國政府通過增加稅收來防止資本外流，這讓奢侈品品牌們被迫減價。Solca 總結道：“對于大多數品牌來說，短時間內擴張零售網絡是不現實的。”
奢侈品行業當前主要的增長動力來自“輕奢品牌“，而傳統奢侈品品牌在未來三到五年裏預計年均增長率是負的5%。Solca 預測，在未來的三到五年裏，奢侈品行業總體增長幅度將在3%到5%，他表示：“想要實現增長並不容易，奢侈品品牌需要采取措施更加有效的分配資源，降低成本，並刺激市場需求。”
奢侈禮服品牌 Oscar de la Renta 的 CEO Alex Bolen 談及奢侈品品牌面臨的困境時說：“我不認爲千禧一代和他們的父母們有多麽大的區別。當然，他們購買的品牌不同，但是同樣尋求質量，體驗，和可持續的價值。”Bolen表示。“這些要素一直都沒有變，改變的是我們傳遞這些要素的方法。”
奢侈品租賃平台 Rent the Runway 的高級副總裁 Sarah Tam 表示，品牌的曆史是寶貴的資産，能夠在客戶心中建立起信任。但是對于那些以線上業務爲主的年輕品牌來說，能夠爲客戶提供達到預期的商品也同樣重要。“僅僅是發展線上銷售都已經不夠了，移動端正在變得更加重要。”她說道，並預計移動站點和手機 app將會是新一代消費者的首選。
美國最大的珠寶品牌 Tiffany & Co 的 CEO Frederic Cumenal 則談論了如何將曆史傳承和創新結合起來。對于 Tiffany 來說，創新並不是爲珠寶加上一條帶子或是其他配飾，而是創造出“來自于生活的美”。Frederic 表示：“我們是一家幫助人們夢想成真的品牌。” 作爲一家美國品牌，Tiffany 通過其特有的包容性，將自己與歐洲品牌區別開來。Frederic 認爲奢侈品品牌必須將服務也考慮在內，因爲每一次與客戶的接觸都非常重要。
奢侈品行業的投資
在關于尋找合適的投資合作對象的討論中，法國投資集團 Eurazeo 的 CEO Virginie Morgan 表示，她的公司投資金額通常在2500萬美元到4億美元之間，並表示目前並沒有多少品牌是“純奢侈品”品牌。總體來說，投資之前需要花大量的時間對設計師品牌進行研究，考慮一個品牌的專長和獨特性，這些特色決定了品牌能夠走多遠。
雅詩蘭黛集團的執行副總裁 Peter Jueptner 表示，他們一直在尋找受歡迎的小公司。“如果連我們自己都不喜歡某個品牌，那麽我們是不會進行投資的。五年之前，公司的投資策略是尋找那些已經發展了一段時間的公司。”他說道：“現在計劃則是在更早的時候進行收購，並進行培養。但是這種策略的難點在于，需要說服品牌的賣方。對于許多品牌的所有者來說，這裏面有兩次獲利的機會：從私募基金那裏獲得支持來取得增長，之後再賣給其他投資人。這對他們非常有吸引力。”
私募基金 Castanea Partners 的運營合夥人 Ron Frasch 表示，他們喜歡投資那些創始人擁有創意和運營天賦的品牌。他表示奢侈品領域的投資是非常艱難的一件事，因爲需要很多年的時間和耐心，才能有所回報。投資之前，他們會考慮品牌的批發渠道的客戶規模，門店的表現，整體業務的規模，旗下産品種類的規模和擴張的潛力。“管理層的能力很關鍵，但是很多時候創意更加重要。”他說道。