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意大利奢侈品集團Prada可以說一直處于苦苦掙紮的境況。銷售業績已停滯兩年多，上個月業績依然狀況不佳，情況似乎沒有任何得到改善的迹象，同樣，旗下Prada的姐妹品牌Miu Miu亦是如此。正如Bloomberg的分析師Andrew Roberts最近指出的，“來自中國的需求崩潰，強勢美元和巴黎恐怖襲擊導致整個2015年成爲奢侈品行業的黑暗年份，對Prada集團而言尤爲嚴重。簡言之，惡魔不再穿著Prada，事實上，越來越少人在穿Prada。
Prada品牌多年來一直處于零售過度擴張和高曝光的困境中,其中大中華市場成爲衰退的重災區，這意味將會關閉更多不合理的店鋪。隸屬于同一集團的Miu Miu雖然有銷售增長，但面對營收占比集團收入超八成的Prada造成的負面影響，這個品牌的貢獻顯然是杯水車薪。在時尚零售市場震蕩下，主品牌有陷入業績泥潭，Miu Miu是否被關閉的前途引發了業界的擔憂。
這顯然不是空穴來鳳。如果把時間回溯到十年前，很難想象有奢侈品集團會讓旗下的品牌們“自相殘殺”，大型的奢侈品集團及時尚品牌熱衷于開發出多條副線，從而將品牌消費者嚴格地或精准地區分開來，以獲取最大的利潤收入。MiuMiu作爲Prada的副線出現在Miuccia Prada創造力的頂峰時期，至少在消費者定位上，以這位Miuccia小名命名的品牌從一開始就走上與Prada截然不同的道路，而隨著兩者愈發相似，讓人不禁想問，Miuccia女士的創作精力是否已經呈現下降的趨勢。
在Miu Miu016秋冬時裝秀上, 品牌正在尋求獲取大量媒體關注和粉絲注目的捷徑，那就是帶來了一系列新生代名模。數據顯示Miu Miu的現代超模陣容已經使其在Instagram上的粉絲互動量達到8700萬，包括Kendall Jenner, Gigi Hadid和Emily Ratajkowski都被邀請在Miu Miu走秀。這無疑是一個令人驚訝的舉動，因爲品牌總監Miuccia Prada從不是一個遵循守舊的人，然而在目前情況下，她顯然與以前不同在惡補品牌的人氣，也從側面反映出Miu Miu近年來的衰敗。
不過，這並不是一場傳統的Miu Miu秀場，隨著越來越頻繁采用這種新型模特，已很大程度上掩蓋時裝秀展出Miu Miu的設計商品。時尚評論家Cathy horyn總結道：“Miu Miu顯然是陷入了困境, 這個最新系列，你可以看到Prada正在想辦法將Miu Miu往主品牌線靠攏，基本複制了部分上月在米蘭展出的設計作品，如毛邊大衣、基本款軍事夾克、菱形花紋針織衫。但如果Miu Miu想複興，她需要一個更加全面的改革。”
有分析人士表示，並非所有消費者都對充滿社交明星模特的時裝秀感到滿意，直接說這像是一個廉價的營銷策略，Miuccia作爲一個真正有遠見和創造性的時尚行業領袖，應該思考得更遠，即便是巨頭正陷入業績疲軟的時期。
此前，Prada集團方面一直嘗試過通過Miu Miu副線來拉動集團業務增長，但現在看來尚未進入規模收益階段，頹勢難擋。有分析人士表示，在目前殘酷的時尚零售形勢下，Prada集團的miu miu副線做法已不適用，不僅同時削弱了兩者的影響力，也增加了成本。
多年以前，奢侈品牌擁有其特定的擁簇和消費群體，而在資訊發達的時代，所有品牌又被迫回到了同一起跑線上，在旁觀看的是來自全球的顧客。曾經的消費人群區隔原則已經不再適用，時裝品牌需要不斷擴充自己的設計風格以適應更爲多變的需求，否則客戶就會被他人搶走，比如快時尚品牌。
奢侈品研究金融服務公司Exane BNP巴黎銀行的主管Luca Solca曾表示，現在消費者有了更多的選擇，獨立設計師與大型零售商合作的商品也不斷湧現。
現在，品牌們的主線與副線變得難以區分，很大程度上也得益于時尚産業的發展以及受衆的增多，當生意做大到一定程度，想要在主副線彼此區隔而更有發展就變得越來越困難。Dolce&Gabbana就關閉了他們叫好又叫座的副線D&G，在此之前，這兩支産品線也面臨著彼此相似的處境，設計師決定將所有特點都集中到一條産品線身上，關閉了相對便宜的副線。
由于銷售低迷，顧客忠誠度對比幾十年前已大幅降低，但産品依然是最重要的，特別在倚重的大中華市場，Miu Miu依然沒有核心的手袋款式俘虜消費者。沒有人關注服裝的情況下，靠膚淺的社交媒體曝光內容只是短暫的回光返照，在不久的未來，Miu Miu的狀況還會恢複原狀。
近年來，很多時尚品牌關閉副線成爲趨勢，包括Michael Kors、Burberry 和Marc by Marc Jacobs等，都已經關閉了他們的一些副線。對于副線品牌的看法，設計師川久保玲曾表示從一開始就避免副線，從來不喜歡副線這種想法，因爲它會稀釋掉品牌，它削弱了想法。