舍夫沙万，在蓝色的时光里喝一壶薄荷茶，你不来，我不老

生长在非洲的土地上、沐浴着阿拉伯的阳光、迎接着欧洲的和风，舍夫沙万（Chefchaouen）的日子，如同一千零一夜的现实版，充满奇幻，时间的流逝和残酷，被无忧无虑的蓝色稀释得没有了踪影。

蓝色小城里的魔法师

当我还沉迷在那不尽的蓝色里恍恍惚惚之时，男人们裹着《哈利·波特》里魔法师们的大斗篷慢慢的经过我的视线，里夫山一带出产羊毛, 小城的商铺里有很多的羊毛制品，这里的传统长袍“Djellaba”，也和之前看到不一样，羊毛料子，非常厚重有气势， 后面都还拖着尖尖的帽子。

还有一只只肥猫咪，悠悠然的穿过一片又一片的蓝色，或深或浅，他们当然不用猫头鹰来传递信息，从小孩到大叔都问到，你的脸书是什么？

在小城的第三天，全城的互联网瘫痪了，酒店里那小伙子急急过来问，你会不会看看网络问题？我说我会啊，问题是我看不懂你操作系统里一大堆的法语。

车站里，是急得跳脚的几个乘客，售票员说，网络坏了，卖不了票，不如你们明天再来出发吧。你看，互联网，还是没有猫头鹰有保证啊。有互联网的小城里，却没有汽车，小毛驴充当了宅急送。

我仿佛像是被他们注入了魔法一样，舍夫沙万的蓝色，相比起大洋彼岸的西班牙、希腊的蓝色，没有那么艳丽，更加缠绵悱恻一些，粉粉的蓝色，但是这里的魔力却来得更猛烈一些，我无法遏制自己的好奇心，这些用脸书、会上网的魔法师，他们到底最擅长的是哪一种魔法？

第一个愿意和我讲话的斗篷魔法师，是坐在一个小广场边上喝着薄荷茶无所事事晒太阳的莫哈默德（Mohamed），他的人生真是比舍夫沙万丰富多了，偷渡到希腊，做了建筑工人，转而德国，然后去了克罗地亚的一个小岛，安稳悠闲的日子却让他惊恐，最后还是没有地方可以让他停驻，兜兜转转10多年，途径西班牙，最终还是回到了摩洛哥。

这一部坎坷的历史，有一个不错的结局，他掌握了好几种语言，德语、英语、法语、西班牙语和阿拉伯语，现在靠教授言语和业余翻译，足以让他过上优哉游哉的生活。

这时候，又一个斗篷魔法师走了过来，也要了一杯薄荷茶，莫哈默德给我介绍到，“这是我从小就认识的好朋友穆罕默德（Muhammad）。”

“你们拥有一样的名，怎么区分清楚呢？”

“不，他和我不同名，

我莫哈默德（Mohamed），

他，穆罕默德（Muhammad）”。莫哈默德郑重地纠正我。

穆罕默德沉默寡言，可他却是一家小有名气的皮革作坊的主人，这可是当地最古老的行业之一。

当初，安达卢西亚居民随舍夫沙万建立者阿里·本·拉希德不断迁入此地，新移民们使得这些行业蓬勃发展起来，其中包括：木工、建筑、缝纫、放血、铁匠、钻孔、制革、地毯制作等。这些传统的制造业在这座小城的所有集市和主要区域传播开来，今天舍夫沙万老城里的店铺大多都与之相关。

后来，在穆罕默德的店里，我看中了一双羊皮的拖鞋，正红色，镂空的抽象图案，图案边缘镶嵌着摩洛哥蓝，鞋底柔软，穆罕默德骄傲的说是他女儿哈吉尔设计的。

谈及女儿哈吉尔，穆罕默德一扫之前的沉默：“我的哈吉尔，她会画画，作品还参加过安达卢西亚的画展，她会设计服装和鞋子。”父亲精湛的祖传手艺加上哈吉尔别致的设计风格，深得外国游客的喜欢，还有人专门来商谈想把他们的产品推广到国外，哈吉尔对传统艺术也很得心应手，她还经常会应约来店里，帮熟悉的女客绘制红色的摩洛哥海娜。

莫哈默德说哈吉尔的哥哥现在卡萨布兰卡，总是想劝说妹妹哈吉尔去卡萨布兰卡学习艺术，可是穆罕默德就是不愿意。

听到我们议论，穆罕默德总算是有了表情，他扬扬眉，不屑的反驳道：“卡萨布兰卡、非斯、马拉喀什，已经变得不像摩洛哥了，那里的黑夜不再是黑夜，我怎么放心让我的哈吉尔呆在那里？”

穆罕默德说得正激昂，忽然矛头转向了，“莫哈默德，你最后不也是回到舍夫沙万了吗？”

莫哈默德赶忙点点头，“还是我们舍夫沙万的薄荷茶最好喝，我也习惯了每天都听那熟悉亲切的宣礼塔的吟诵声。“

舍不得的窗外

每一天醒来，我都不舍得离开窗外的舍夫沙万，于是便会跑去这家极受欢迎的酒店前台续房，如是几天。终于有一天，前台的小伙子很为难地告诉我，未来的几天，全部房间早被预定出去了。

好吧，或许是应该离开舍夫沙万继续旅行的时候了，我换到对面不远的客栈里，在那里度过我在舍夫沙万的最后一天，客栈老板哈达里也是一个斗篷魔法师，他的客栈满是最最传统的摩洛哥元素，虽然他读大学的儿子总是企图带回一些西方的文化符号，然而似乎没有什么用，一点不出乎意外的是，哈达里也有脸书。

在互留了脸书之后，他煮了一壶薄荷茶，和我们坐在让人忍不住堕落的天台闲聊，望着脚下的舍夫沙万，我们感叹到，“你们的姑娘好美，你们男人多幸福。”

哈达里听了乐得合不拢嘴，“姑娘，当然是我们最美的，不过，论景色，摩洛哥很多地方都漂亮。明天，你们准备去哪里？”

“丹吉尔，然后，最远，会去到拉雍”，生怕他听不懂，我特别强调，就是西撒哈拉（West Sahara）的拉雍。

哈达里立刻收起了笑容，正色的说道，“不是西撒哈拉，是摩洛哥撒哈拉！”

我忽地及时反应过来，“是的是的，拉雍，是摩洛哥神圣不可分割的领土。”

黄昏的天空

乌尤尼盐湖的雨季，最美的还不是日落日出时分，而是晴朗的夜晚，当漫天繁星尽布于穹顶时分，脚下的镜面，也是无尽的星辰，就仿佛走在天上的银河里，没有什么大地了。那个时候，我蓦然想起了和舍夫沙万的初见。

我们从非斯租了一辆车前往舍夫沙万，路过了几个美丽的不知名大湖，看腻了无止尽的高山与灰黄的草之后，远远望去，一座山峰，就像是山羊的两只角，舍夫沙万，（Chefchaouen），Chauen，在西班牙语里就是“角”的意思，就这样，里夫山脉的怀抱里，没有铺垫的，舍夫沙万出现了。

舍夫沙万依靠着的山峰，小城的古城墙里，似乎容纳了这世界上所有的蓝色，底调是大片片柔和得吹弹可破的蓝色，连着地连着墙，一直蜿蜒到视线尽头，谁家的窗户和门楣是微微泛银如同少女天真的蓝色，胖猫咪眯着眼睛卧在最是浓丽淳厚的蓝色台阶上，天空是炫目得不可一世的蓝，飘过的云是小心翼翼的。

于是，那一天，我看到舍夫沙万的黄昏，蓝色慢慢的漂浮到了天空，晕染到了夕阳里，小城里笼罩着一片烟熏的蓝紫色，这么神秘迷人的景象，让人异常的焦灼，哪里才能寻找到拍摄的最佳角度？

反复经过一户人家门口时，坐在门口的几个老人终于忍不住叫住了我：每一个游客，和你们一样，刚开始都是兴奋，都这样惊慌失措，可是，你会发现每天的舍夫沙万，又有何不同呢？

每个瞬间都充满故事

我只想跟他们说，时光里再见的舍夫沙万，每一个瞬间都充满了故事。

虽然它年纪不大，在15 世纪晚期，安达卢西亚的摩尔人，从彼岸的西班牙渡海到这里定居，才有了舍夫沙万，而此时，摩洛哥著名旅行家伊本·白图泰早已经去到了中国；16 世纪是它的鼎盛时期，成为一个独领风骚的独立王国，好景不长，不足100年，就被摩洛哥苏丹收服，纳入摩洛哥版图；19世纪的舍夫沙万，发展成为了穆斯林宗教极端主义的中心，不对外开放，尤其是直布罗陀海峡对岸的基督教徒。

直到1920年，西班牙人再次来到舍夫沙万，这时候的舍夫沙万，还不是今天我们看到的蓝色小城，直到今天，透过层层叠叠铺陈起来的蓝，还能清楚的看到安达卢西亚的白色，所以，从高处眺望，舍夫沙万是蓝白相间，且以白色为主调的。

在摩洛哥，大多数地方说法语，舍夫沙万却是说西班牙语的，正是和它的历史脉络息息相关。

至于为何今天的舍夫沙万，牢牢占据了摩洛哥蓝的位置？

那群慢条斯理的喝着他们薄荷茶的老人争执了起来，现实派的说是因为防蚊，蚊子不喜欢清澈流动的水源，所以也不喜欢这活泼的蓝色，浪漫派的说是因为蓝色代表天空与天堂，生活在蓝色之中，就像是在天空漫步。

我看着他们的喋喋不休的讨论，似乎这场没有结论的争论，只是为了让喝薄荷茶时间更长一点。

其实，不管原因何在，短短百年之内，舍夫沙万就用蓝色席卷了一切，这种决心和气势，委实让人倾服，最初的原因，有什么重要呢？

舍夫沙万人，创造出了一个一千零一夜的世界，再烧一壶薄荷茶，慢慢地浸润它，舍夫沙万人每天都喝的薄荷茶，没有了安达卢西亚的味道，是撒哈拉薄荷的辛辣与中国绿茶的清香的融合，糅合了些许的甜蜜，这是摩洛哥独有的味道。

那么，我宁愿只浅显的看眼前这单纯的蓝色世界，“爱情如蜜一样甜，生活如薄荷一样涩，死亡如荒漠一样无情，”在蓝色的时光里喝一壶薄荷茶，你不来，我不老。

如果你也要去舍夫沙万 ：

1、签证：一个很重要的信息是：摩洛哥王国正式实施对中国公民赴摩洛哥免签的政策，中国公民可持任何类型中国护照免签进入摩洛哥境内，最长停留期不超过90天。

2、交通：一般人多数会从马拉喀什前往舍夫沙万，可在汽车站提前一天购票，折合人民币50元左右。

3、餐饮：除了薄荷茶和水烟，塔吉锅和北非小米：这两个都是摩洛哥特色菜，健康好吃，还有各种小甜点。

（来源：客运栈）