【紐約時報】如果聖·羅蘭活著也80歲了 但他可能會對如今的時尚業失望

我時常會想，出生于1936年8月1日的伊夫·聖·羅蘭會如何看待今天的時尚界。

這是因爲最近他的名字頻頻出現在新聞上。在下個月，他所創建的品牌將會由另一位創意總監發布新系列。同時，這也是因爲不僅在時尚界中和關于社會契約的廣泛討論中，許多前沿和中心問題都是他曾成就的事業。事實上，他從未將這看作爲事業，而是認爲這是現代性含義的一部分。

多樣性？聖·羅蘭是接納黑人模特走T台的首批設計師之一，他將諸如Iman、Katoucha Niane以及Dalma Callado等女性稱之爲他的缪斯女神。娜奧米·坎貝爾(Naomi Campbell)曾說，是聖·羅蘭讓她第一次登上了法國《Vogue》雜志的封面。

然而每一季，我們似乎仍然在討論時尚界的膚色問題。

長褲套裝的力量？1966年，他向世人揭曉了首件吸煙裝（Le Smoking）——爲女性所設計的白襯衫、領結、黑色禮服套裝、毛呢禮帽。他知道長褲套裝對1966年的女性意味著什麽。這個創意震驚了全世界。 紐約名流南·肯普納曾因爲如此穿著而被La Côte Basque餐廳拒之門外，只有脫去這種衣服才能進入。（對于管理層來說，這種衣服更易被接受。）

但是，在剛剛于費城結束的民主黨全國大會中，長褲套裝卻是備選服裝之一。希拉裏穿著長褲套裝，開創了自己公共生活中的第二個階段，使得聖·羅蘭的觀點超越了時尚，成爲了曆史。

時尚的民主化？聖·羅蘭使得高級時尚成衣的觀念深入人心。1966年，他引入了“左岸”品牌和成衣系列。他是第一位使得高級定制店之外的消費者們也能穿到他所設計的衣服的設計師。如今，電商使得這進一步發展。在這一季中，三位設計師（(Tom Ford, Tommy Hilfiger and Burberry）在T台上秀出的衣服第二天便可以買到，而不再是以往的六個月之後。

對于我們現在的進步，以及我們前方的路還有多遠，于2008年6月1日去世的聖·羅蘭或許會不以爲然，或許他會發笑，或許他會沮喪和驕傲。

來源：紐約時報

原標題：Yves Saint Laurent, Who Changed the Color of Couture