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（從左至右、從上至下）《Bonnie Cashin：優雅就在燈火闌珊處》、《穿Dior的女人：優雅肖像》、《時間的針腳：我們穿著服裝的故事》、《我們不能獨自做這個，Jefferson Hack的體系》；《Chanel的貓步》、《改變時尚遊戲的人：重塑20世紀的時裝輪廓》、《時尚受害者：過去與現在的危險著裝》| 圖片來源：Rizzoli、Random House、Bloomsbury、Thames and Hudson
英國倫敦——夏季出版的時尚書籍就像夏季時裝，重量上更輕、比聖誕期間出版的書籍更便宜，也像夏季時裝同樣值得珍惜和玩味。今年夏天就是這樣。我從市面新書中選擇了最有趣的7本推薦給你，它們不僅包括漂亮圖片，更有嚴肅的寫作內容。
Fashion Game Changers |圖片來源：Bloomsbury
《Fashion Game Changers: Reinventing the 20th-Century Silhouette》（改變時尚遊戲的人：重塑20世紀的時裝輪廓，Bloomsbury出版社，定價26.49美元）
由Bloomsbury出版的《改變時尚遊戲的人：重塑20世紀的時裝輪廓》（Fashion Game Changers: Reinventing the 20th-Century Silhouette）就是個完美的例子，該書出版正好與安特衛普MoMu時裝博物館（MoMu Fashion Museum）持續至2016年8月14日的《改變遊戲的人：重塑20世紀的時裝輪廓》展覽同期。
該展展品來自紐約時裝技術學院（Fashion Institute of Technology，簡稱FIT）、倫敦維多利亞和阿爾伯特博物館（Victoria & Albert Museum）、裏斯本時尚與設計博物館（MUDE Lisbon）與巴黎時尚博物館（Musée Galleria）。書籍則包含了豐富插圖，由Karen Van Godtsenhoven、Miren Arzalluz與Kaat Debo編輯，收集來自博物館館長、講師等背景各異的撰稿人稿件，別忘了還有來自FIT館長與策展首席Valerie Steele難以自抑、噴薄而出的贊美之詞，這在我眼裏已經超出了書刊編輯或展覽的需求，更像是蓋上了一枚金質印章。
書籍設計裝幀精美，選入攝影作品大多出自20世紀末、21世紀對時裝最敏感的攝影師，他們深知如何在圖像中將布料與形狀看作抽象概念，根據需要爲其注入能量或將其全然凝固，比頻繁出現在時尚雜志的圖片走得更遠。
書中文字也與展覽一樣，圍繞作爲20世紀中期的關鍵人物與時裝産業推手Cristóbal Balenciaga展開。因此便從Madeline Vionnet與Coco Chanel開始，經過Paco Rabanne和Georgina Godley，再到以三宅一生（Issey Miyake）、山本耀司（Yohji Yamamoto）和川久保玲（Rei Kawakubo）。文章質量與攝影作品同樣令人振奮，參考文獻廣泛。其中有個特別有趣的小品文系列題爲“內部參考”（The Insider View），業內人士現身說法，展示身穿Comme des Garçons、Martin Margiela或Issey Miyake的衣服是什麽樣的體驗。不是在稍縱即逝的時裝發布會上，而是在現實生活當中。簡直難以表達我對這本平易近人又頗有啓發的書的贊美之情了——不論你在哪個季節閱讀都會非常快樂。
“Women in Dior”| 圖片來源：Rizzoli
《Women in Dior: Portraits of Elegance》（穿Dior的女人：優雅肖像，Rizzoli出版社，定價45美元）
另一本與展覽同期面世的書籍是《穿Dior的女人：優雅肖像》，由Rizzoli出版。同期展覽則在法國格蘭維爾的Musée Christian Dior博物館（Christian Dior在這裏出生並買下此處），持續至2016年9月25日。這本風格優雅的書籍/時裝目錄與展覽一樣，記錄下Christian Dior本人及其繼任者Yves Saint Laurent、Marc Bohan、John Galliano與Raf Simons的設計作品。而且這本書確實有介紹“穿Dior的女人”。書中不僅集中介紹了設計師，還介紹了購買Dior高級定制時裝的客戶、在時裝工坊“廚房內閣”工作的優雅女性（比如Mitzah Bricard和Suzanne Luling）以及時裝屋禦用模特（包括Lucky、 France與Sylvie），她們對設計師都有著極大的創意影響。
前言由Florence Muller執筆，文字則由Laurence Benaïm寫就，全書分出帶有諸多插圖的不同部分：上流社會（High Society）、閉合圈子（The Close Circle）、品牌活動（Official Events）以及紅毯造型（Red Carpet）。Official Events，家喻戶曉的Dior“新風貌”（New Look）向全球宣布巴黎時尚的爆發。接來下10年直到1957年去世，Dior是世界上最知名的時尚創造者。手握權利、名氣與時髦態度的人士都湧向蒙田大道30號的Dior時裝屋，深知只要穿上Dior時裝便能真正獲得時裝地位，與她們的社會和政治地位一樣明白無誤。客戶名單簡直驚人：英女王伊麗莎白二世之妹瑪格麗特公主、摩納哥王妃格蕾絲、溫莎公爵夫人、前美國第一夫人傑奎琳·肯尼迪、前阿根廷第一夫人伊娃·庇隆（Eva Perón）、古典芭蕾女王瑪格·芳登（Margot Fonteyn）等。需求也出現驚人高漲。戰後巴黎上流社會即將走向尾聲，令人難以置信的私人派對和燃燒不盡的誤會，Dior（以及Givenchy、Fath、Dior的“友敵”Pierre Balmain等其他時裝設計師）爲法國乃至全球精英的聚會提供華美禮服。這些禮服通常只被穿過一次。
這都被搜集在這本令人著迷的書裏了。但最有價值的還是時裝屋幾乎爲其每一位重要客戶寫好了“個人傳記”。這爲書籍添上了特別色彩，交織起瑪麗昂·歌迪亞（Marion Cotillard）、娜塔莉·波特曼（Natalie Portman）、蕾哈娜（Rihanna）等明星數十年的人生故事。《穿Dior的女人》用身穿高級定制時裝女人們的生活與成就，讓高級定制的世界與紅毯時刻更加鮮活生動。
“Fashion Victims” | 圖片來源：Bloomsbury
《Fashion Victims: The Dangers of Dress Past and Present》（時尚受害者：過去與現在的危險著裝，Bloomsbury出版社，定價27.19美元）
但華麗耀眼不是全部的時裝，同樣有著陰暗甚至危險的一面。在追逐最精美衣裝的曆史上，許多過分熱心的時裝愛好者因此致殘、癱瘓或死亡，這就是Bloomsbury出版的《時尚受害者：過去與現在的危險著裝》（Fashion Victims: The Dangers of Dress Past and Present）一書中，多倫多瑞爾森大學時裝系副教授Alison Matthews David講述的故事，記錄並揭開榮光背後的血腥、殘忍與可怕事實：人們如何因時尚、時尚創作與消費而死。誰曾想過去數個世紀間，在新發明與新潮流讓人目不暇接時，會有如此多事物對健康、理智與生活構成威脅，在未經測試的情況下，時尚愛好者們往往迫不及待全盤接受那些“最新潮的東西”。
制造商推出從未經過安全測試的産品，但即使是法醫或醫生也幾乎總對他們的行動不去懷疑。我們都知道“像制帽匠那樣瘋瘋癫癫的（mad as a hatter）”這句話背後的事實：早期制帽匠要制出海狸皮草帽子，需要密切接觸用于剝除皮毛的硝酸汞，而汞是對人類健康最具危險性的物質之一。最終很多制帽匠出現了精神不穩定、顫抖等汞中毒症狀。除了身穿這些時裝制成品的女性之外，還有其它方面的危險。
回溯18、19世紀，最大的危險來自因爲蠟燭與開放式格柵點燃女性所著薄紗和襯布引起的火災與燃燒事故。多數因火災導致的死亡事故發生在家中，但撇去成因不計多數死亡事故發生在管理不當、不合格、不衛生、不安全的工作區域，直至今天依舊在全球範圍內的服裝行業“血汗工廠”中上演。《時尚受害者》應該成爲今日中學與大學圖書館館藏作品以及紡織服裝工廠所有主管的必讀讀物。
“Stitches in Time” | 圖片來源：Random House
《Stitches in Time: The Story of the Clothes We Wear》（時間的針腳：我們穿著服裝的故事，Random House出版社，定價18.95美元）
Lucy Adlington所著、Random出版社出版的《時間的針腳：我們穿著服裝的故事》（Stitches in Time: The Story of the Clothes We Wear）一書，基礎更爲廣泛，但又信息詳實，具有娛樂性又很逗趣的同時，用不那麽權威的口吻講述了時尚發展和潮流聽似不可能的種種故事，有關徹底改變我們今日著裝方式的審美變化、規則與生活方式。這也很適合學校圖書館引入。
“Chanel Catwalk” | 圖片來源：Thames and Hudsom
《Chanel Catwalk》（Chanel的貓步，Thames & Hudson出版社，定價43.6美元，中國亞馬遜售價人民幣480元）
Thames and Hudson出版的《Chanel的貓步》是本630頁的大部頭，囊括1983年至2014年間、由Karl Lagerfeld爲該時裝屋設計的、超過150個系列的1200張圖像，至今仍在不斷收錄。這也算不上一本海灘輕松讀物，但在前所未有的藝術自由與資金投入基礎上，對Lagerfeld創意進行了寶貴又全面的概述。有多少在我們面前展示過的衣服最終進入生産階段？甚至又有多少衣服的設計初衷爲了販售？除了這本Patrick Mauriès編寫書，我們再沒有其它可靠有用的介紹來源了。他在書中寫道：1983年1月25日，Lagerfeld正處于其創意巅峰，也不可避免地引出了這個問題——“那天之後，他們就一直在走下坡路嗎？”
當然了，Lagerfeld給Chanel帶來的是豐富多樣的設計經驗，包括他在Balmain、Patou的高級定制與Krizia、Fendi、Mario Valentino、Cadette、Charles Jourdan、Chloe等高級成衣品牌的經驗。那時他還是位打零工的設計師，“能爲所有品牌工作，也相當于不爲任何品牌工作，”正如Mauriès指出的那樣（這也是Lagerfeld本人認可的說法）：“我只是品牌聘來延續生命的雇傭軍。”他的成功之處也在書中明顯表現了出來，盡管我始終很好奇的是，對于Karl通過不停搜索新鮮又引人注目的事物繼承她的衣缽，Coco Chanel本人怎麽看？
該書的架構簡單易明。每個時裝季的高級成衣與高級定制各有四頁發布會照片，平均有4到5張圖像。這樣的結構不僅使得目錄與設計師作品排列與呈現合理，更因爲以下特點凸顯其寶貴：該書沒有采用郵票大小的縮小尺寸圖片，而采用正常尺寸、標注清晰的圖片，選取的都是當時最頂級時裝模特的出場造型。最終你看到的就是一本富有魅力的書。總體來說，衣服本身很有說服力，直到2010年後場景布局開始在某些情況下蓋過衣服風頭——今天也依舊如此。當然了，謙虛和低調，是我們最不需要Lagerfeld及其多變天賦帶給我們的東西。
這本書將是Lagerfeld的Chanel時期的不朽記錄，對從客戶到學生任何時裝相關人士都是很好的靈感來源。也同樣表明，一個簡單想法有多麽寶貴又令人愉快——只要這個想法是正確的，這對圖書出版和其它大部分事情來說都是如此。出版社下一步要進行整理出版（有望成爲圖書系列）的時裝屋是Dior。最好接下來還有Louis Vuitton和Prada，這樣能保證成爲真正有價值的視覺參考。
“Bonnie Cashin” | 圖片來源：Rizzoli
《Bonnie Cashin: Chic is Where You Find It》（Bonnie Cashin: 優雅就在燈火闌珊處，Rizzoli出版社，定價45.71美元）
從各方面來看，比較溫和的是《Bonnie Cashin：優雅就在燈火闌珊處》（Bonnie Cashin: Chic is Where you Find It）一書，由Rizzoli出版。但這又是一位美國時裝界卓有遠見者重要卻姗姗來遲的肖像，其突破性方法幾乎孕育了每一位紐約設計師。與Clare Potter和Claire McCardell一起，Cashin完全打破了紐約時裝設計從1930年代晚期至二戰後稀釋巴黎設計手稿就用的陳規，讓道地美國的服裝設計也能時髦又不那麽正式。當時，在歐洲人的“時裝”概念裏，反映美國女性生活與態度的服裝從來沒有立足之地。書中Stephanie Lake溫馨而動人的評論，表明Cashin確實領銜1930年代的美國時尚，直至她生命的最後一刻。
創意是這麽代代相承的：Cashin、Perry Ellis、Calvin Klein、Isaac Mizrahi、Marc Jacobs——還在不斷延續。盡管某些方面來看帶有負面情緒，Simon Doonan給當代設計師們的建議也十分中肯：“你永遠不可能多樣、多産、全然輝煌”得像Bonnie Cashin那樣。
換句話說，他們在她之後才打破陳規；某種意義上講，他們能打破陳規也是因爲Cashin開了個頭。膠囊系列、針織晚裝、層次、錢包口袋、工業風五金件、高級時裝采用馬海毛、遠在三宅之褶（Pleats Please）之前出現的壓褶服裝，以及她爲Coach開創性地采用的皮革與絨面革，早在別人跟風隨行之前沾染了她本人的魅力光暈。這本充滿智慧與激情的書，應該出現在每一位設計師的床頭櫃上，因爲我們今天還沒能看到誰真正成爲Bonnie Cashin這樣的夢想家。這是一位走在時代之前的女性，她的設計本身就能獨立成章，並在今日時裝界中鶴立雞群。
這確實是本偉大的書，明確了Bonnie Cashin在整個時裝史尤其對美國女性服飾設計手法的重要性。該手法通過直接摘取其設計作品進行展示，說明注釋完整，完美記錄並闡明其真正特別的天賦。
“We Can’t Do This Alone” | 圖片來源：Rizzoli
《We Can’t Do This Alone. Jefferson Hack the System》（我們不能獨自做這個，Jefferson Hack的體系，Rizzoli出版社，定價48.3美元）
最後是由由Rizzoli出版的《我們不能獨自做這個，Jefferson Hack的體系》（We Can’t Do This Alone. Jefferson Hack the System），內容與書名一樣私人化又自我放縱，也確實在講述Hack本人的故事。基本上這是摘自《Dazed & Confused》雜志的頁面、訪談與時裝宣言集錦，這本影響力巨大的雜志由1991年由Hack與攝影師Rankin共同創辦，當時Hack還是倫敦印刷學院（London College of Printing，即如今的倫敦傳媒學院）的學生。緊接著又創辦了《AnOther Magazine》、《AnOther Man》雜志。2014年《Dazed & Confused》成爲了Dazed集團。而現在我們又有了一本雜志的精華集錦冊，包括Ferdinando Verderi創作的藝術品，以紀念Jefferson Hack 25年記者生涯。
Jefferson的引言出現了所有該出現的名字，但似乎名字抛得太多，以至容易模糊這些人物在Jefferson所引書籍文章中提出的觀點。配到雜志原始頁面選出的作品上就有點問題了。Tilda Swinton、艾未未、Bjork……提到的人物都沒錯，但不知何故他們沒說什麽特別有意思的話。但盡管如此，概念的大膽始終也是人們把《Dazed》買回家的原因。我還記得第一期雜志帶有的興奮和新鮮感，完全適合創刊之時，作爲再版精選也很契合當前時期。但是，這不是文學季刊《巴黎評論》（The Paris Review）或者學會刊物《史蒂森尼》（The Smithsonian），《Dazed》是本時裝雜志。造型已經過時了。
如果做不到他整天挂在嘴邊的“要與衆不同（Be different）”，這就不是Jefferson Hack的書了。所以無需訝異該書帶有的巧妙扭曲。該書采用柯達鼎盛6000印刷機（Prosper 6000）印刷，首印5000冊書本的封面，以平均每秒5.9本書、每秒560億滴墨滴速度印制，首印全部5000冊不到15分鍾印刷完畢，這樣每本書的封面都不同並帶有特殊標號。就像是藏家最愛的帶有雜志獨特畫面的收藏品。
來源：時裝商業評論網
