十字路口的巴黎時裝周

圖爲巴黎時裝周2014年的一場“遊行示威”秀

神秘的時尚月內，巴黎無疑是加冕之王。這個曆史悠久、充滿創造力的城市，曆史性的將視覺衝擊融入服裝，這是一個以時尚之名，容納所有荒誕的地方，在這裏，一切荒謬都可以在一夜之間成爲風靡全球的時尚。

不過近日美國紐約時報評論，這是它曾經的時尚地位，然而，這次時裝周，巴黎卻代表了完全不同的身份：地獄。

創意總監與商業機器的持續衝突

Christian Dior和Lanvin這兩個品牌沒有了創意總監。他們的設計系列是由名爲組合的設計團隊帶領完成，Dior由團隊的Lucie Meier和Serge Ruffieux負責；Lanvin由團隊的Chemena Kamali負責，但目前尚未清楚的是，這些安排是穩定的還是權宜之計。此外，外界普遍預計Saint Laurent將與其創意總監Hedi Sllimane分道揚镳，這意味著他本月舉行的Saint Laurent 時裝秀將會成爲最後的回憶。

另外，品牌Céline也一直被謠言包圍，消息稱其設計師Phoebe Philo即將離職，內部嚴重封鎖了該消息，而外界也保持沈默，有傳聞稱她將會加入曆峰旗下的Azzedine Alaïa品牌，她曾公開聲明，反對任何要改變品牌創意方向的意見。然而，仍有一個疑慮揮之不去，爲何流言蜚語如此之多？一定有人在散播這些消息，那個人是誰？這看起來很愚蠢，但它卻指示著整個時尚行業的不安和裂變。

圖爲傳聞旗下創意總監在本次巴黎時裝周秀後離職的兩個品牌。

正如現代社會許多公司一樣，耐性並不是時尚奢侈品牌集團高層用來控制品牌的通用方式。Christian Dior和開雲集團、LVMH集團一樣，對賺取利潤的渴望是一致的。奢侈品牌的想法是盡可能高效利用資金占有越來越多有利可圖的市場，這也會給設計師造成緊迫感，讓他們將創意想法迅速提煉集合成新鮮且便于商業化的時裝系列成品。對于有個性的大牌設計師來說，將越來越産生厭倦。

如今，關于時尚産業加速的抱怨集中在時尚發展速度身上，每周都需要有新産品上市，導致了對時尚趨勢的增壓。但對速度的需求已經擴散到時尚界的每一個部門，而且並未顯示出放緩的迹象。設計師不僅將喪失Raf Simons所說的“孵化”創意的時間，他們還只能追求在短時間內嶄露頭角，短暫到幾個時裝季內。一旦他們不成功，他們就會面臨出局。

越來約明顯的是，現在奢侈品牌巨頭的市場營銷的重要理念就是大批量生産，重點已放在商業和工業邏輯，創意總監的位置也將越來越不重要，這種演變使得時裝藝術的日子離我們越來越遠。

時裝周模式的分裂

整個行業已在懸崖邊上盤旋，而在英國倫敦時裝周方面，跟巴黎方面已是截然不同的陣營模式。

Burberry、Tom Ford和 Mulberry已宣布使用消費者主導型時裝秀來縮小T台和實際商品交付之間的時間差。法國時裝協會主席Ralph Toledano則公開聲明表示，法國時裝協會組織執行委員會成員和理事會成員包括Hermès, Dior, Balenciaga, Kenzo和Lanvin一致投票，決定反對最近由美國時裝設計師協會和英國時裝理事會提出的改變時尚日程，進行消費者現看現買時裝秀的提案。

針對越來越多時尚品牌和設計師加入現看現買時裝秀模式，Ralph Toledano以強硬姿態表示：“現在的情況沒那麽糟。”他可能是對的，但是巴黎的現狀也不是完全對頭。

科技改變了一切，時尚産業也不能例外。消費者不能在六個月期間總懷著對品牌的興趣，他們跟蹤時尚的每一步，這意味著當産品到店後，他們的興趣便終止。巴黎時裝周的時尚系統作爲一個行業，現在整個商業模式已像是40-50歲的老人一樣過時。雖然巴黎時裝周不肯放下骨子裏的高傲，但不得不承認由于社交媒體的衝擊，時裝周正失去其傳統價值。

目前奢侈品時尚零售正處于低潮時期，不以消費爲主導來革新時尚周模式，巴黎所堅持的高傲能挺多久真是個大問號。

時裝秀跟時裝正在疏遠

通常情況下，時裝周産生的言論會圍繞著知名品牌的新設計師展開，例如巴黎世家的新創意總監Demna Gvasalia，以及這種設計代表的未來時尚趨勢。然而，一個巨大的問號覆蓋了這季關于設計師的討論。現在關于巴黎的話題漸漸停留在行業放緩、門店關閉和反時尚成員身上。

謠言紛飛，人們對事情的信任度越來越低。反之，他們相信一切，無論證據有多貧瘠，這導致了一種大衆偷窺的氛圍，相比以往的大牌設計師雲集，現在則是時裝秀上的災難事件更多，這導致了大家對實體時裝産業注意力的完全分散，也沒有人討論品牌以及設計。

去年Alber Elbaz完成自己的Lanvin謝幕大秀接受媒體采訪感歎：“我們會變成一個娛樂行業嗎？”這也從側面表明巴黎時裝周期間，品牌和設計師正在失去討論的核心。

至少，時裝秀應該與時裝有關。如Dior的Raf Simons將戲服也帶入數字時代；Lanvin的Alber Elbaz創造出獨特的美感；Sant Laurent的Hedi Slimane打破了所有規則，以及Céline的Phoebe Philo女士已改變了極簡主義的定義。但現在所有的一切都被不確定性包圍，很難對他們的作品進行探討。總之，下一季度，如果新的設計師到來並改變品牌創意路線，這些都將變得混亂和不一樣。

當然，還有其他能讓人産生興奮感的品牌，那些擁有創意設計師的品牌，如Valentino, Givenchy, Comme des Garçons, Chanel, Undercover, Louis Vuitton等，本季巴黎時裝周將霸占了9天的新聞資源，但這也許是第一次不圍繞著時尚界的現在和未來討論，話題也不是聚焦在設計師身上時裝周。

已被Lanvin逐出公司的Alber Elbaz曾哀歎道：“現在，我們已經成爲了視覺制造者，只會創造熱點迎合業界，確保這些設計在照片中看起來非常漂亮。但正如惡劣天氣一樣，每個人都在抱怨，但沒有人真正站出來做些什麽，我們的時尚地位到底在哪裏？”

向左還是向右？這一次巴黎時裝周站在了十字路口。