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即將從Calvin Klein離職的Italo Zucchelli和Francisco Costa。
周四，在時尚界的有一次巨變之中（Hedi離開了YSL！迪奧還沒有設計師！男裝現在一團糟！）， Calvin Klein宣布了旗下男裝和女裝的創意總監伊泰羅·紮克西裏（Italo Zucchelli）和弗蘭斯克·科斯塔（Francisco Costa）也將離職，兩人在Calvin Klein均已任職超過十年，如今Calvin Klein打算使用一項“新全球創意戰略”了。
包括男裝女裝在內，以及Calvin Klein旗下的其他商品——牛仔，內衣，香氛等，都將被整合至同一個“視野”中，據稱這一計劃也將在“適當的時候”命名。
盡管Calvin Klein稱由自己創意團隊設計的男裝作品將在6月完成，女裝作品在9月完工，但這些作品並不會在時裝秀上展出，同時，Calvin Klein也拒絕透露具體何時公布自己的新計劃。
2006秋冬男裝
2004春夏女裝
自去年年末以來，Calvin Klein將重組的傳聞就持續不斷，伴隨著這一習以爲常的傳聞是，前迪奧藝術總監拉夫·西蒙斯（Raf Simons ）正打算加盟Calvin Klein。
毫不意外，西蒙斯拒絕就此事進行回應。目前他正在旅行之中，無論如何，他和迪奧之間的糾纏，不會超過這個夏天。
不管西蒙斯是否會加盟Calvin Klein，這個新聞都給Calvin Klein帶來了重塑時尚業的可能性，畢竟自從創始人在2003年退休並將Calvin Klein轉賣給PVH後，Calvin Klein就不怎麽在時尚對話中有話語權了。的確，如果時尚品牌選對了人（西蒙斯的確是一個好選擇）並支持他，毫不誇張地說，這個品牌將急劇地重塑紐約時尚。
2005秋冬男裝
2007春夏女裝
2008春夏女裝
現在需要一個這樣的人了。
畢竟，自從上世界80年代三巨頭（Calvin Klein，Ralph Lauren和Donna Karan）出現以後，設計師們奔相走向國際舞台，使得運動裝成爲全球潮流，美國時尚業差不多就沒變過了。
然而，由于那些品牌日漸成熟，慢慢地失去了他們對于國家性審美的執著，不管是老人退休（Calvin Klein先生退下舞台）或者簡單重複，都沒有新人能夠出彩。新生一代，Marc Jocobs，Narciso Rodriguez和Michael Kors也只能先去歐洲開辟市場，隨後才能馳名全球。另一類品牌（Proenza Schouler，Rodarte和Altuzarra），盡管藝術風格上有所創新，但是太過小衆並沒有太大的全球影響力。
但在2015年銷售了82億美元的Calvin Klein能重塑時尚業。
這一目標如今都未成功的原因主要也是PVH自身的狀況，其擁有諸如Tommy Hilfiger，Izod，Warner’s和Speedo的品牌，很明顯PVH更強調品牌吸引力和進入末端市場的商業機會。盡管科斯塔和紮克西裏的設計獲得了一致的好評，而且科斯塔曾兩度獲得了美國時裝設計師協會（CFDA）年度最佳女裝設計獎，而且紮克西裏獲得過一次年度男裝最佳設計獎，他們還是未受重視，對Calvin Klein更大範圍內的品牌經營也無重大影響。
確實，男裝和女裝的銷售額加起來也不超過Calvin Klein全部商品銷售額的百分之五。三年前，我曾爲《金融時報》采訪過當時的總裁湯姆·穆裏（Tom Murry），在視頻采訪中，他在鏡頭前告訴我說，男女時裝在資産負債表上被分類爲“營銷之初”。比起男女裝，銷售香氛是個更好的選擇。
問一問大家記得Calvin Klein的什麽廣告，人們會提到Justin Bieber和Kendall Jenner的牛仔運動。時裝作品？啊？那是什麽？
機遇：爲了填補紐約時尚業的空洞，那麽就不能只在紐約發出一個強有力且連貫而響亮的審美宣言，還要超越紐約。
如果Calvin Klein能夠做到這一點的話，那這不僅是對過去12年的一個重大突破，同時也是對PVH策略的突破。
新總裁的到來和改變公司創意結構的決定同時發生，並非是一了個意外。在2014年的時候，Calvin Klein品牌前主席史蒂夫·石福曼（Steve Shiffman）。新的領導就是一個新的開始，尤其是如果石福曼找到了一個設計師搭檔，其雄心壯志超越了僅僅將全球零售額提升至100億美元，更重要的是此人能意在面向我們生活的世界，做出更遠大的美學宣言。
爲了我們所有人的福祉，我希望石福曼先生能夠找到這樣一個人。
同時，富有天賦的科斯塔先生和紮克西裏先生也將重回就業市場。有意向的公司應該盡快鎖定他們。