誰是本屆中央聖馬丁最優秀的6位時裝本科畢業生？

（從上到下、從左到右）Sergiy Grechyshkin、Kota Gushiken、Imogen Wright；Philip Ellis、Joanna Melbourne、黃秀商 圖片來源：Tuo Yi

英國倫敦——倫敦中央聖馬丁藝術與設計學院（Central Saint Martins）持續爲時裝設計産業尋找並栽培優秀人才的能力毋庸置疑。BoF全球時裝教育院校排行榜中最有影響力的學校，每年中央聖馬丁的本科畢業秀無疑是萬衆期待，設計師、買手與記者們都熱切盼望，能看到最新一代時尚人才在時裝伸展台上的第一次嘗試。

“今年的發布會與政治事件和學生們的個人感受關系密切。很多設計受到全球化與複雜感情的影響，”長期在中央聖馬丁擔任本科時裝設計課程負責人的Willie Walters表示。

確實如此，今屆中央聖馬丁畢業生分別來自32個不同國家。許多學生設計靈感來自他們對接連不斷全球政治與社會問題的感受，與前幾年相比，更少注重實驗與工藝。“他們當然總會對技術和工藝感興趣，但與去年相比工藝感減少了很多，”Walters說，“過去5年裏，會出現大量裝飾，運用大量的材料，進行大量的拼接。今年更多與概念有關，就像一場無聲的抗議。”

“我們有香港的學生的系列基于當地民情，還有學生關注厄瓜多爾，那裏的大型石油公司破壞了部落賴以爲繼的叢林，”Walters繼續，“這都與他們散落在世界各地的祖國有關。他們都對自己的生活進行思考，我的意思是，生活都很不容易！”

今年的學生也對畢業後的生活有著現實的展望。雖然有學生表示有興趣推出個人品牌，但更多人希望進入時裝品牌工作。

作爲接受教育的一部分，“學生正在學習如何爲客戶和品牌工作，”Walters說，“我們與美妝産品公司Fresh進行了項目合作，學生要爲他們的員工設計制服。你可能會覺得這樣太‘不聖馬丁’了，但這是真正令人耳目一新的項目，這就是我們爲學生引薦的業務合作。”

“我們幾乎沒時間教他們有關成爲偉大設計師的一切事情。我們教學生怎麽創造輪廓、如何溝通、如何制插圖、如何構造——這是你必須學會的東西，”Walters建議道，“離開了聖馬丁，你可能永遠不會再做這些事情了。你可能會在一個團隊裏，這個團隊裏已經有人負責創造，而其他人來負責剪裁等等。但是這些是你必須精通的東西。”

在本科畢業生時裝秀之前，獨家爲你介紹這家知名時裝教育機構今年最優秀的6位新人設計師。

Sergiy Grechyshkin — 女裝設計

Sergiy Grechyshkin

烏克蘭首都基輔人Sergiy Grechyshkin今年35歲，是本屆年齡最長的學生之一。此前，他曾在烏克蘭一家銀行工作了6年，但他說：“我開始覺得自己的工作不太對，工作沒有讓我感到開心。”John Galliano在Dior的設計使Grechyshkin決心投身時裝設計。“我開始去上課，插圖和繪畫什麽的，用我的縫紉機並開始學習打版，”他說，“我花了差不多兩三年才做好一本作品集。”

在他的實習階段，這位LVMH Grand Prix獎學金獲得者在巴黎爲Lanvin與Louis Vuitton的女裝與皮具部門工作。雖然Grechyshkin的畢業系列中不會出現手袋，這位設計師制作出一種佩戴于嘴部的獨特金屬配飾。“這和我有關危險與脆弱的主題很契合。模特走動時，這件配飾會顫抖。對我來說，這不是個工具……這像是某種組合，在形狀與身體之間達成和諧， ”他解釋說。

Grechyshkin的畢業設計使用了聚酯絲網、鐵絲、紙和乙烯等材料，所用的蕾絲亦由家族經營的手工工藝公司La Maison du Sophie Hallette贊助，該公司曆史超過百年，制作世界上最精致的蕾絲。“我想將完全對立的元素並置，比如男子氣概與女性特質、透明與非透明的。”他說。

Grechyshkin目前已經接到一份工作邀約，但他拒絕透露具體細節。他同樣熱衷在未來某個時候進行創業。“作爲一個在時裝界沒什麽經驗的人，我也在用自己的方式來做事。通常情況下，如果你被教導用某一種方式做事，那就很難跳出來用不同方式去思考了。我很高興自己在來到聖馬丁之前對時裝知之甚少。”

Kota Gushiken — 針織設計

Kota Gushiken

在2011年移居倫敦讀預科之前，來自日本的Kota Gushiken曾在漢堡店工作。“我甚至對針織一點興趣都沒有。我只是喜歡那些針織系的學生。然後我就來了，”他笑著說。被他的同學在聖馬丁畢業秀上展現的能量所感動，Gushiken決定繼續留在中央聖馬丁攻讀學士學位，而非同樣給他錄取通知的安特衛普皇家藝術學院（Royal Academy of Fine Arts in Antwerp）。

讀預科時，Gushiken用一個月時間在意大利爲Modateca Deanna工作。“她是意大利人，曾經擁有一家針織品廠。她現在不年輕了，2000年初她就不在工廠工作了，但她的時裝檔案覆蓋了她整個40年的職業生涯，那就是我工作的地方。”他說。此後，Gushiken在Christian Wijnants、Christian Dior Couture、Proenza Schouler的針織部門完成了實習。

Gushiken的畢業設計靈感來自非洲打擊樂的節奏。“如果你聽非洲鼓樂，你能聽出5種不同的鼓手，每個人在打不同的鼓。這很不同，聽起來很複雜。但只要你踩准了節奏，你就能跳舞了，這是由不同節奏融合出來的同一種音樂，”他解釋道，“我希望我的時裝系列能將這種節奏形象化。”

美國波普偶像與塗鴉藝術家巴斯奎特（Jean-Michel Basquiat）也是Gushiken的主要靈感。“他的藝術常被認爲是多節奏和爵士的形象化。研究巴斯奎特作品和形象時，我發現‘文化挪用’也是他的手法之一。他用非常有趣和童趣的手法重畫了《蒙娜麗莎》。就像是開達芬奇的玩笑，我也想在時裝裏做這樣的事，”Gushiken說。

與其頑皮個性一樣，Gushiken的設計幽默又多彩。他的畢業系列包括受到《蒙娜麗莎》爲靈感設計的兩件套，蒙娜麗莎的頭與身體正好分開，她的脖子在穿者行走時上下擺動。

談及未來，Gushiken表示：“我之前真的很喜歡紐約……我也不知道我是想留下來還是去紐約工作。我會嘗試在歐洲爲時裝品牌做針織方面的工作。”

Imogen Wright — 女裝設計

Imogen Wright

以創意女性爲靈感，英國設計師Imogen Wright著力打造“實用又新鮮”的衣服系列，而不是一個集合。 “我希望能做專注于剪裁與做工的東西，希望更具可持續性，能夠持續很長一段時間，”談及自己的經典作品，所有衣服都對面料和比例經過了細思熟慮的巧思。“不去做那些輕易被人扔掉的衣服，這點很重要，”她說。

出生于倫敦哈克尼區（Hackney）的Wright，在兒童時期隨家人搬至德文郡（Devon），爲攻讀中央聖馬丁預科回到倫敦。從那以後，她完成了在Peter Jensen、Phoebe English、Louis Vuitton與Alexander McQueen的實習，並在Céline工作了一段時間，擔任設計助理。“我的那段工作經曆爲本次系列帶來很大幫助，影響了我造型和工作的方式。”她說。

她低調的服裝有不少吸引眼球的細節。比如挂在衣架上那件看似普通的白紐扣襯衫，Wright自己研究出來的設計，襯衫側面向上裂開一個狹窄三角，用明線將墊子縫在裏面。“這就把廓形和體量做出來了，你穿上這件衣服走動，就會出現很大的褶子，”她說。

“我希望在設計中融入‘家庭環境’，因爲現代的創意階層女性群體，她們的生活中有這麽多不同的方面，”她接著說。爲做好她的畢業生系列，Wright曾與一位珠寶設計師合作，將橘子皮或葡萄等水果和蔬菜鍍銀制作耳環或配飾。時裝秀當天，Wright計劃在服裝上手縫制新鮮蔬菜強調新鮮感。

Philip Ellis — 女裝設計

Philip Ellis

Philip Ellis不懼談論政治。“我的畢業設計建立在反烏托邦敘事上”，他也暗指自己身穿的衣服：他當天所穿的是一件用足球球衣條紋做出的大碼襯衫。他的系列作品還包括同樣取材球衣的吊帶裙，取材自睡袋的兩件套和解構剪裁運動衫。

“我系列裏的衣服，都是我平時自己會穿的，”Ellis解釋道，“思想上我還是挺左翼的。財政隨著不斷緊縮、NHS可能被私有化，還有歐盟公投的開始……左翼運動也在醞釀之中，我的系列也是建立在這點之上。靈感也來自英國攝影記者John Bulmers、英格蘭北部和英國社會的文化領域，你從我對足球球衣這種社會活動制服的應用就能看出來。”

他來自德比郡（Derbyshire）峰區國家公園（Peak District National Park）西部邊緣的小村莊Chinley，早前就讀于曼徹斯特藝術學院（Manchester School of Art），之後移居倫敦參加中央聖馬丁的本科課程。他第一次的時尚接觸卻是通過擔任模特：他曾出現在《i-D》和《Another Man》雜志以及時裝品牌Religion、Trill x Harvey Nichols的廣告上。

學習之余，Ellis爲現已關張的品牌Meadham Kirchoff工作了兩年半。實習期裏，他在Louis Vuitton實習了9個月，之後進入Vetements爲Demna Gvasalia工作了3個月。“有人批評我的系列，說‘真的很明顯能看到Vetements 的影響’，”但我的時裝參照也有很多來自Jean Paul Gaultier和Meadham Kirchhoff。那是我獲得教導並不斷學習的地方。”

畢業後，Ellis將回到巴黎繼續爲Vetements工作，爲品牌在7月3日巴黎高級定制時裝周的時裝秀進行准備。但這位英國設計師希望今後能夠爲更大的品牌工作，再之後或許能創立自己的事業。“我認爲，在創意上和經濟上都去創造屬于自己的東西，這點非常重要。你需要身後得到投資支持，也需要明白企業如何運轉，”他說，“究其本質，這還是一門生意。”

Joanna Melbourne — 時裝設計與市場營銷

Joanna Melbourne

從Joanna Melbourne的畢業設計中，不難看出她對人體的深刻關注與此前的雕塑經驗。“如果你對雕塑感興趣，你肯定也會對人體感興趣，我想這是很自然的，因爲你會開始想象形式能真正在身體上表現出來，”她告訴BoF，“所以我就開始這麽做了。我做雕塑，之後又把雕塑重新演繹成時裝。”

Melbourne的父母來自英國，並在德國、瑞士、美國加州和紐約生活長大，期間她曾在衆多品牌實習，包括Marc Jacobs、Trager Delaney和Hussein Chalayan。“Chalayan影響了我，Tom Ford也是。Tom Ford也是很多東西的時裝參照來源。”她說。

確實如此，Melbourne靈感主要采自Chalayan與Ford，創造出這個奢華、色調多彩的飄逸的絲綢禮服裙系列，用原本內置于音箱內的特制海綿制成的獨特內墊，圍繞胸部與臀部深化和突出了身體形狀。

“我們生來就有這樣的能力，能將性欲投射到非性欲的物體。我認爲人們總會看到他們想看的東西，”她說，“很多人沒意識到裙子的這些部分使用了泡沫墊起來，所以他們覺得模特的身材棒極了。但模特本身卻沒有那麽瘋狂，關鍵點就在這裏。”

盡管已經有豐富的實習經驗，Melbourne還是向前看。“我想，已經投入了這麽多時間和精力，你就必須繼續做下去。很多人做事虎頭蛇尾，這有點悲哀。我像這樣不斷縫紉已經有6年了，很自然地，我也學到了很多，我只是想繼續做下去。”

Susang Hwang — 男裝設計

Susang Hwang

開始對時裝設計感興趣之前，黃秀商（Susang Hwang）學的是工業設計，在韓國首爾爲一家汽車公司工作。但後來意識到這不太不適合自己，黃秀商離職並來到了倫敦決定重新開始。“我正尋找一些更有表現力、更柔軟的東西，”他告訴BoF。

這條路子可能有點非常規，但對黃秀商來說，跟隨自己的心走，一路也很順暢。他畢業系列的起點是上世紀六十年代的美國車，産出則是一連串單色調産品與西服，有著喇叭袖等十分獨特的細節來平衡傳統西裝的陽剛氣概。“我最了解的還是汽車文化，所以我就開始用汽車來表明我的個性與身份。仔細看的話，我對定制印花與細條紋也很感興趣。”

實際上，黃秀商的主要參照還是來自Steve Kafka的作品——用精確與流暢的自由式細條紋爲汽車與摩托車進行外觀改裝。“他在美國蠻具有傳奇色彩的。我給他發電子郵件，解釋我想要在這個系列裏怎麽做，他很愛我的想法，”黃秀商說道。

當從Kafka那裏獲得使用紋身的許可之後，黃秀商開始將這些圖案加入其設計之中，希望將一個原本看起來粗犷的造型加入一些細膩的東西。黃秀商設想了兩種男性：一種有著粗壯的肱二頭肌，是一個機車場景的組成部分，另一個則是熱衷定制西服的英倫紳士。“我想在一個系列裏結合這兩種不同類型的陽剛之氣，”他說道。

黃秀商曾在Alexander McQueen與Maison Margiela工作過，他對自己的下一步持開放態度，但他表示他會在創立自己的品牌之前先加入一個時裝品牌。“我還有很多要學，”他謙遜地說道。

來源：時裝商業評論網