四大時裝周全面觀看指南

9月6日， 在美國紐約林肯中心，模特展示舊金山藝術大學學生的作品。新華社記者秦朗攝。

【亞太日報訊】《紐約時報》中文網5日發表題為《新一季四大時裝周全面觀影指南》的文章，稱時裝月已經成為一種文化現象，而文章中列出了最基本的紐約時裝周觀看指南：有什麼名人應該知道，有什麼地方值得關注。內容摘編如下：

擁擠的人群、貴賓席、名人大場面，當然也免不了有贏家和輸家。沒錯，我們說的就是紐約時裝周。新一季春夏時裝近在眼前，一直到11日，共有一百多場走秀，其後還有倫敦、米蘭和巴黎時裝周，一直要持續到十月的第一個星期。

走秀看點

你不能抱怨阿里·伊曼紐爾(Ari Emanuel)讓時裝周變得愈來愈娛樂化，他參與經營的好萊塢經紀公司威廉-莫理斯奮進娛樂公司去年12月收購了IMG公司，此外還擁有紐約、倫敦和米蘭等時裝周的產權，肯定會加速這種娛樂化發展。伊曼紐爾碰巧還會是今年紐約時裝周上的觀眾，部分是因為時裝周和林肯中心的合同明年2月就到期了，當權者們開始思考時裝周未來的走向。與此同時，伊曼紐爾不會有太多脫節感的，這一季，有很多時裝發佈會都在展示中採取了另類方法，對他來說可能比時裝走秀親切得多（也許時裝發佈者們覺得這是他們在伊曼紐爾面前的“試鏡吧）。

比如說倫敦設計師加雷斯·皮尤(Gareth Pugh)，他的走秀通常安排在巴黎，這一次來到了紐約，成了雷克薩斯分裂設計(Lexus Design Disrupted)活動的一部分，將於週四舉行；他承諾帶來一場“沉浸式現場表演。設計師說，走秀上會有舞蹈演員和視頻。

8日，有兩項重要活動，先是巴黎時尚博物館加列拉宮的策展人奧利維耶·賽亞爾(Olivier Saillard)會帶來一項與法語聯盟和MADE時裝周有關的表演藝術。這個專案名叫“模特從不說話，內容是七個法國超模講述她們穿過的經典時裝的故事，為通常無聲的時裝帶來聲音。幾小時後，保羅·拉夫·勞倫(Polo Ralph Lauren)將在中央公園帶來一場目前沒有做詳細說明的“時裝盛會（注：不是走秀）。

名人看點

在紐約時裝秀上，邁克爾·赫茲(Michael Herz)將以黛安·馮芙絲汀寶(Diane von Furstenberg)的藝術總監身份推出自己的首個時裝系列。此前他是巴厘(Bally)的聯合創意總監，在洛杉磯為馮芙絲汀寶策劃她的40周年紀念展“裙子的歷程時與之結識。這個展覽標誌著她的分水嶺，她寫了一本自傳，今年秋天就要出版，另外還在E!電視臺推出了電視真人秀——因此馮芙絲汀寶品牌的未來也就成了疑問。周日的這場秀或許可以提供點答案。

這一季紐約時裝周品牌背後的故事還有安東尼·瓦卡萊洛(Anthony Vaccarello)在範瑟絲·範思哲(Versus Versace)的發展，範瑟絲·範思哲是最新與範思哲合作的時尚品牌，多娜泰拉·範思哲(Donatella Versace)說它前景一片光明。

瓦卡萊洛是一位30多歲的比利時-義大利設計師，他自己的品牌以20世紀80年代風格的小鑲邊和流暢的裁剪著稱，曾在巴黎時裝周上緊隨J·W·安德森(J.W. Anderson)和克里斯多夫·凱恩(Christopher Kane)之後展示，這兩個品牌如今分別和LVMH和開雲(Kering)這兩個奢侈品大集團打得火熱。

此外，最近有謠言（迄今尚未證實）說，LVMH公司有興趣買下普羅恩薩·施羅(Proenza Schouler)品牌的股份，因此它也成了行業的觀察者們的關注對象。如果LVMH的某位著名高管會出現在這個品牌的秀場，肯定會引發新一波的大猜測。

在倫敦時裝周，人們的目光會集中在克里斯多夫·貝利(Christopher Bailey)身上，出任博柏利(Burberry)首席執行官和首席創意總監之後，這是他首次推出系列。爭議是：擔任首席執行官的壓力是否會影響品牌的美學方向。

對於獲得LVMH集團的首個年輕設計師獎的湯瑪斯·泰特(Thomas Tait)來說，LVMH的指導和集團提供的30萬歐元獎金究竟造成了什麼影響呢？仔細分析一下一定很有趣。

米蘭時裝周上的新名字——或者說是舊品牌背後的新名字——是吉爾·桑達(Jil Sander)品牌的魯道夫·帕裡亞倫加(Rodolfo Paglialunga)，他擔負著復興品牌的艱巨任務，自從它的創始人去年10月第三次離開公司（一個匿名團隊設計了品牌的秋冬時裝），如今這個品牌已經成了時尚界的笑柄。在製造轟動方面，本周帕利亞倫加唯一的對手是羅伯特·卡沃利(Roberto Cavalli)，這或許很讓人驚訝，卡沃利試圖售出少數股份的長期努力似乎終於有成果了。他的走秀觀眾席前排會有新的投資者出現嗎？這是個問題。

這場漫長的時尚馬拉松終點站是巴黎。有很多首場走秀值得一看，比如喬納森·安德森(Jonathan Anderson)為羅意威(Loewe)推出的系列，羅意威似乎正在進行整體翻新和上層重組；此外還有大衛·科瑪(David Koma)為蒂埃裡·穆勒(Thierry Mugler)推出的系列；以及朱莉·德利班(Julie de Libran)為索尼婭·裡基爾(Sonia Rykiel)推出的系列。過去幾年來這幾個老品牌都在不斷更換設計師，從而漸漸損害了它們的聲譽，這三場走秀擔負著為它們注入新活力的任務。

最後的道別是愛馬仕(Hermès)的走秀，克里斯多夫·勒梅爾(Christophe Lemaire)將帶來他在這個品牌的天鵝之歌（他將離開，專注自己的品牌）。他在這個位子上只有四年，不算很久，從來也未能真正撼動柏金船形包的美學地位，所以觀眾們不太可能像湯姆·福特(Tom Ford)離開古馳(Gucci)時那樣灑淚惜別，但他們會仔細觀察首席執行官阿克塞爾·杜馬(Axel Dumas)和藝術總監皮埃爾-亞曆克西·杜馬(Pierre-Alexis Dumas)這些愛馬仕家族成員們臉上的表情，判斷勒梅爾是不是好聚好散的。這不僅是巴黎時裝周的最後一場走秀，也是整個時裝季的最後一場走秀。從終結走向全新的開始。

技術潮流

綜上所述，服裝輪廓與裙子長度的變化肯定會有，但時尚界最大的轟動還是來自時裝與技術結合的領域。

這星期，英特爾公司要發佈它的智慧手環，這是一款鑲嵌了很多半寶石的手鐲，由“開幕式品牌的休伯托·里昂(Humberto Leon)和卡羅爾·利姆(Carol Lim)設計。周日譚燕玉(Vivienne Tam)的走秀中，一款能充電的iPhone手機殼將出現在秀臺上，由無線設備專業公司Zeusé聯合設計。但是整個網絡都在關注週二蘋果公司在加州庫比蒂諾舉行的發佈會，屆時蘋果公司將發佈人們盼望已久的可穿戴技術，它還會有充滿創意的外觀設計。蘋果公司沒有過多透露產品信息，邀請函上寫著“我們也希望能說更多。但如果它能符合人們的期待，或許會成為本季最大的時尚。就算發佈會在東海岸的林肯中心或是在大洋彼岸的歐洲時尚之都舉行也一樣。這一季，走秀台愈來愈像是一種思想觀念。