男裝周報道 | Balenciaga：定制剪裁的基因突變

Balenciaga 2017春夏男裝系列 圖片來源：Indigital.TV

趨勢要點：宣言式外套、街頭風格、制服

法國巴黎——鑽研Balenciaga的時裝檔案的時候，Demna Gvasalia翻到一件男裝大衣，少了一只袖子。顯然，這是Cristobal Balenciaga爲自己准備的，但他後來再也沒機會完善細節，袖子也一直是他很討厭的東西。“我們必須要完成那件大衣，”Gvasalia說。你實在繞不開這其中的象征意義。

在衆多人心目中，Cristobal Balenciaga是有史以來最偉大的時裝設計師，Gvasalia對Cristobal Balenciaga的敬意也是他執掌時裝屋如此被衆人看好的原因之一（這既是他第一次發布男裝系列，也是Balenciaga的首次男裝系列發布會）。今年3月的女裝發布開了個好頭，但也能帶來人們令人肅然起敬的傳統。Balenciaga對于男裝展示俨然還是個新手，算是爲Ghesquiere功績錦上添花。所以這也是Gvasalia的大膽之舉，用自己的想象爲Balenciaga原初的高級女裝定制添加男裝存在。其實早就存在了，就在男裝定制剪裁手法裏。但這還不是Gvasalia最爲確切的想法。

出場第一個造型就明顯能看出來：那件Cristobal的大衣已經做好了。尺寸寬大、形狀扁平的大衣，馬上令人想起傳聲頭像（Talking Heads）樂隊紀實電影《別假正經》（Stop Making Sense）中David Byrne那曲著名的《Big Suit》。大衣裏搭配的是百慕大短褲，外露出大腿的寬度，也是時尚界常被聲討壓榨厭食症女模的生理體征。這兩件單品定義了整場發布的高潮與低谷：具有挑戰性地寬度、具有挑釁意味的狹窄。二者都在自說自話、帶有戲劇化風格的鞋履中展現。

這也是Gvasalia的大膽之舉，用自己的想象爲Balenciaga原初的高級女裝定制添加男裝的存在。

除開Gvasalia版本的寬肩廓型軍裝風飛行員夾克或那件MA-1夾克，這都不是善待男人們的普通服裝造型。憑借這個橄榄球後衛般肌肉膨脹的廓形，Claude Montana定義了整個1980年代。直到現在，該風格依舊在掙紮著複活重生（盡管坐在前排的設計師Simon Jacquemus可能不一定這麽想）。事實是，今天Gvesalia用更具運動活力的造型將其開啓。在秀上，這些衣服救了他。

另外，他對高級時裝（或定制時裝）所具儀式的迷戀在概念上要比執行更有趣味。搜尋儀式所用面料時，他最終聯系上了羅馬教皇教袍的梵蒂岡供應商，拿到他們生産的教皇紫與樞機主教紅的絲綢錦緞。Balenciaga本人是忠實的天主教徒，每日會在定制時裝屋所在的小教堂祈禱數次，矢志不渝地在精神上超越他討厭的那只完美袖子。Gvasalia堅持表示這層天主教的聯系純屬巧合。但他的首場男裝系列發布也選擇在巴黎最有名的天主教學校的屋頂上演。或許上帝也笑了。在數周濕濕冷冷的天氣後，陽光也開始普照了。

教皇紫錦緞在光天化日之下的不協調，似乎是Gvasalia最完美的點睛之筆。“也是老天助我，”他滿意地聳聳肩。

來源：時裝商業評論網