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尽管Thom Browne的品牌体量早已接近Alexander Wang的水平，但作为设计师的Thom Browne却有点憋屈，他大概想过很多次，是金子也不一定会发光。
说实话，强调公正客观的《纽约时报》鲜少为哪个品牌“伸冤”，但在6月22日，临近纽约设计师Thom Browne男装2018春夏系列将要在巴黎发布的日子，其时装总监Vanessa Friedman写下一篇关于他的特写，讲述了一个被产业低估的人物的故事。
相信读完这篇故事的人多少会被丰富的采访细节打动，也许还会在自己或身边人身上寻找影子。在此之前，Thom Browne从没有以这样委屈的形象出现，虽然他到如今依然表现出毫不在乎的态度，但当人们最近问他是否有感到被家乡产业忽视时，他还是若有所思地答道：“好吧，是的，有一点儿。”
的确，Thom Browne这个名字对于许多中国顾客来说也不算熟知，其实它就是权志龙和吴亦凡最爱穿的西服品牌之一。红白蓝织带、袖子上的三道白杠和短一截以至于露脚踝的西装裤是Thom Browne最经典的标识，在一些明星和政客的演讲或活动图中时常见到。
设计出这些元素完全是因为Browne不想做老派西装，他出生在宾夕法尼亚州的Allentown，天主教家庭的孩子们最常穿的就是灰色法兰绒休闲裤、海军外套等规矩服装。不过长大后的他还曾想去好莱坞当演员，但最后他放弃了电影梦，改行去Giorgio Armani当起了销售。也许是Armani的西装给了他创立西装王国的信心，之后Browne决定自己单干。
从2001创立至今，Thom Browne已经完全称得上美国的代表品牌之一。他收获的荣誉也不少，美国时装设计师协会曾8次提名他为最佳男装设计师，他最终拿到了3次。
而在业绩上，Thom Browne品牌去年在营收上达到了1亿美元，今年有望增长到1.25亿美元，销售额有30%在美国发生，其余遍布欧洲和亚洲各国，在设计师同名品牌里表现极好，体量比the Row、Proenza Schouler等大很多，几乎接近美国最热门的设计师Alexander Wang。
即使如此，Thom Browne始终在名气上显得过于平淡。在业内人士看来，Browne的女装也在纽约排得上前几名，英国百货Selfridges的工作人员曾说，“他是我去纽约时装周的主要原因。”在纽约Barneys，他的衣服销量也是排在前五名。但Browne从未被提名过任何女装奖项，而在各种大品牌争着挖创意总监时，Thome Browne也从未在人们的怀疑名单里。
投资人不解，“很少有品牌的里子比面子强大这么多。”私募公司Sandbridge Capital的基金合伙人Kenneth Suslow曾对《纽约时报》这样说。
那么到底是什么造成了Brown的低调呢？
都说性格决定命运，在时装界，这句话更加意味深长。如果我们看看如今最为活跃的设计师，不难总结出一个共性，从Alexander Wang到Jeremy Scott等，都属于活跃外向型，在社交媒体时代，他们的鲜明个性和热爱社交，都备受网民和年轻人欢迎。
Thom Browne
Thom Browne的秀是强迫症的最爱
三道杠是他的标志之一
但Browne并不属于这样的个性，他不喜欢太夸张的东西，甚至有强迫症，比如不喜欢把手帕叠成三角型放进西装口袋里，因为这样显得太精致主义。在一次回忆中，Browne说他的第一位雇员曾穿着粉红色的袜子工作但被他禁止，因为这不符合一个西装品牌的自我修养，“这会伤害我们传递的信息。”
生长于天主教家庭的Browne大概有轻微的禁欲倾向，每当看到他设计中的三道杠，那就像一个“约法三章”。其实他并非不懂得时尚业的运行法则，但他强迫自己不跟从主流，这导致许多事情有点拧巴，“我对’酷’从不感兴趣，但是我知道别人会。”他说。
他很少在社交媒体上标榜自己获奖的事，即使美国前总统夫人Michelle Obama也是他的粉丝；他的Instagram也只属于他的那只斗牛犬，即使穿着Thom Browne的明星私照已经遍布世界；他没有网红心态，即使他的电商生意做得如日中天，最近最大一笔投资高达300万美元。
他知道，自己已经是个51岁的成熟男人，时尚圈那种追捧神童设计师的童话不适合自己，他半路出家，没必要要执着复述别人的故事，那种只属于Tom Ford、Alexander Wang或者刚来到美国的Raf Simons的故事。
而另一方面，导致Thom Browne在产业中被低估的原因也和他可以保持小规模运营有关。据《纽约时报》称，Thom Browne并不热衷于开太多精品店，他目前在电商上有500件产品，主要和Farfetch合作，很多电商图片来自于设计师亲手设计。这一切，只是因为他想要控制品牌的语言。
这让许多消费者无法在更容易带来情感共鸣的线下实体店接触到Thome Browne。虽然说Vivienne Westwood也有意缩小企业规模，但西太后的朋克人生却为她打响了招牌，在她骑在男模特肩上浮夸地走秀时，Browne正忙于招呼时装秀上的模特队伍对齐。
不过，《纽约时报》没提到的，是Thom Browne身上所暗藏的那份古典上流社会的气质。他是个每天早上要跑8英里且每天吃同样早餐的“模范生”，会在失序的环境中感到不适，但需要注意的是，美国从不是一个主张遵循规则的社会，而纽约也不是一个酒香不怕巷子深的地方，这里除了拿作品说话，还依赖于人脉网。
时装的表达也是社会和文化的表达，也许Browne吃亏在他站错了地方。时尚作家兼摄影师Natalie Joos曾在谈到纽约时说，我已经对这个城市失去了兴奋感，也许这是一个过来人的心态，也许是厌倦了肮脏和混乱的现实，他搬去了洛杉矶，因为那里是“时尚的白板”，所以自由。而设计师Hedi Slimane也曾说过，在美国，洛杉矶有更少的社交压力，更是做实事的地方。
这也是为什么近年来，洛杉矶变成美国境内最受热捧的新时尚中心的原因之一，而纽约，似乎不再是时尚人心里的美国梦天堂了。
（来源：界面新闻）