作爲意大利老牌 Prada如何看待時裝界變遷？

Miuccia Prada

30年前，Miuccia Prada 是懷著極不情願的心情接手祖父傳下來的時裝屋的，但如今，這份反叛恐怕已經轉化爲另一種情感了。從1985年設計了新款手包，到發布成衣到推出Miu Miu再到擴展美國市場，Miuccia 一步一步地實踐著對家族事業的承諾，並且做得十分出色。

如今，時裝界正處于一個迷茫和尋找的節點，我們在紐約看到了很多推倒過去的做法，弄得好不熱鬧。但作爲一個代代相傳的品牌，身處傳統時裝之都意大利的 Prada 可能正舉步維艱，這不僅與“能不能變革”有關，更是一個“想不想”的問題。

在近日和《女裝日報》的采訪中，人們看到了一個更願意堅守傳統的 Prada 。這一點表現在品牌的設計、秀場和銷售模式上。

在設計上，Prada 把女裝和男裝用同一個主題貫穿呈現已經有段日子了，這也曾是 Prada 曾令人最稱道的特色，也是凸顯 Miuccia 把控題材的高明之處。她讓男女裝在同一個主題下卻各有特色、互不相撞，但你很少看到她過分誇張的設計理念，因爲她說她還是更青睐于經典。

和倫敦的先鋒和政治敏感比起來，Prada 堅持了意大利文明的藝術化的美學導向。在和《女裝日報》的采訪中，Miuccia 說道：“我對那些沒有太激進太顯著政治化的改變感興趣。政治和時尚有很顯著的相關性，但我不喜歡這樣，也不喜歡在衣服上弄上’反對戰爭‘之類的標語。那太嚴肅了。時尚做它該做的事就好了，一種潛移默化的精神。”

雖然在設計上，男裝和女裝可以相映成輝，但 Miuccia 還是不想再要像 Burberry 那樣把兩者擺在同一個T 台上發布，雖然這個點子在一年前就由她的丈夫提出過。

最後她否決了，“ 有人抱怨男裝秀的時候出現太多女人了，這讓大家的思維不能集中。”

而對于現在最火紅的概念 “即秀即買”，Miuccia 想了很多，但作出決定似乎太難了，爲了保證六個月後，人們對奢侈品依然有新鮮感。在2月的米蘭時裝周上，她只展出了少量的包袋，” （等待六個月），這讓創意很危險，除非你不和人們交流，但這也是反潮流的。每個人都應該沈默四個月（2個月找布料、2個月生産），從生産商到買手再到記者都能做到嗎？我還不理解這怎麽可行。“

在如今信息透明的世界裏，設計師似乎反倒被逼退了，他們不敢再在時裝周上全盤托出。而這也是意大利和法國時裝界的普遍現象，他們對改革並沒有像美國那樣熱衷，但他們又並不是完全的反對，只是拉長了思考的時間。

對于 Prada 這樣的老牌來說，不理解的事情已經太多了。“我很困惑的是一些沒有意義的是卻成功了。”Miuccia 說。“我需要想想，早春、早秋等等各種工作太多了。我們還必須要融入互聯網的世界，還要思考種族、宗教、世界越來越複雜，一些地方不能露腿，中國的尺碼要做小、德國又要做大，美國不能露乳頭，人們不能只是對此有膚淺的理解，但這些也正是有趣的地方。”