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Balmain 2017春夏男裝系列 圖片來源：InDigital.tv
法國巴黎——“幫派”思維已成爲目前多數品牌的主要運作方式，要創造能使客戶有歸屬感的幫派，讓他們進一步到店購買。這在Kenzo昨日發布會也顯而易見，混合了男裝與接連出現的一組女裝（來自品牌早秋系列）。
“我們在伸展台上派出的，是拉幫結派的男人和女人們，試圖恢複90年代紐約夜場中重要時刻的包容精神，”創意總監Humberto Leon和Carol Lim解釋說。不僅是精神，還有造型。“每個系列裏，”他們補充道，“我們都在努力探索高田賢三留下的精神傳統。這回我們發掘的是他早年在紐約進行發布並在Studio 54享受美好時光的時期。”
Kenzo 2017春夏系列 圖片來源：InDigital.tv
不說概念解讀與品牌一致了。本季系列充滿了大膽的都市風格必備款，用奇怪比例將街頭與超大四方剪裁重新配置，配以帽子、條紋襪與閃閃發光的厚底鞋。視覺上依舊很LSD，絕對的樂觀歡快。但又不夠明確，也許是因爲那些刻意淩亂的造型，使得單品沈沒于東一點西一點的混雜。但他們的意圖還是很明確的，這值得稱贊（盡管這些街頭找來的模特不是放在一起就變幫派了）。創造歸屬感，還需要更爲真誠、或看起來更隨性的造型。
看看另一個品牌幫派：肌肉鼓鼓的Balmain軍團絕對少不了享樂主義氣質。盡管不是夜店玩家，但浮華富裕的空中飛人生活總會在全球最美的島嶼和海灘落腳，或體現讓粉絲羨慕嫉妒恨的Instagram照片流之中。這基本就是Olivier Rousteing的秀場筆記，最終轉化爲雕塑般剪裁、性感軍國主義與壓倒一切的裝飾。
Balmain 2017春夏系列 圖片來源：InDigital.tv
這份忠誠的海灘心情，使得本季系列要比以往看似輕盈：帶有彩色條紋的空氣感針織到處都是，還有漂白丹甯、南美雨披與雪崩般的大量刺繡。有人可能會問哪有地球男人這麽生活的？因爲這看起來似乎是一個被80年代抛棄在半空中的怪胎——但場外尖叫的歌迷與雲集的明星也證明，Balmain的美學在世界範圍內還會有很多人買單。
Maison Margiela發布會裏彌漫著摸得著的哀傷，不僅是因爲配樂中的藍調風情與迷人的發布會選址——充滿了大理石半身像。滲透萬物的未完成質感看似對時間的反思：時間的不斷流逝及其對客體與生活的影響。因此服裝就像未完成，或是剝落開來，在縫線之處扯開針扣，襯衫被完全拆開。
Maison Martin Margiela 2017春夏系列 圖片來源：InDigital.tv
本季産出使Margiela當前的雙面身份更加突出。當John Galliano在女裝系列開始設置全新、全然私人的風格模板，男裝系列與品牌創始人Martin的聯系更爲強勁。從這點來看，這一定是在商業計劃上有意爲之。不知何故，這般矛盾如此迷人——又或者令人費解。
在我們混亂的時尚年代，永遠不要低估單一思路的清晰與影響力。看看Jonny Johanson的Acne Studios。他的本季重點是什麽？瑞典夏日，潮濕多雨的瑞典夏日——還有帳篷。這全部轉化爲基本都與短褲搭配的A字形雨衣外套、A到膝蓋的滑雪衫，以及塗層、經處理與緊壓面料制成的夾克。最終效果令人信服，因爲更加淡定，Acne男裝往昔離經叛道帶來的荒唐氣質蕩然無存。
Hermes 2017春夏系列 圖片來源：InDigital.tv
Hermès的發布會，總能展示男裝或部分男裝領域的緩慢演變過程。年複一年，你或多或少感到似乎總是看到同樣的系列，呈現或摘取某種顔色或細節。男裝藝術總監Véronique Nichanian目前很愛酸性黃色、紫色和紮染，瘦窄剪裁西服與更瘦窄的休閑裝帶有愉快又年輕的氣質。可能又太瘦太窄了：考慮到目前人們更感興趣大廓形以及Hermès在微妙慎重上殿堂級地位，如果能看到Nichanian試驗新輪廓，而不是單單增加新面孔，那就足夠激動人心了。
APC 2017春夏系列 圖片來源：InDigital.tv
A.P.C.的Jean Touitou繼續鑄造與擴充其最拿手的風格：幹淨實用的裝束。本季他抛離了法式的時髦潇灑，用工裝迎合都市風格，奉出帶有奇異色彩、升華後的基本款模塊化時裝，顯得清新誘人。
AMI 2017春夏系列 圖片來源：InDigital.tv
類似的血脈在Ami的Alexander Mattiussi處延伸。作爲設計師，他的興趣集中在産品而非形象塑造：他無休止地工作，重新思考能以不同方式搭配的基本款時裝，散發出典型的巴黎冷淡。昨日他展示的緞面戰壕風衣、格紋西服、帶印花的可收納防風雨衣（k-ways），似乎是最佳的周日休閑裝扮：正常，又有點特別。不帶什麽能推動時裝向前的視野，但還不錯。
來源：時裝商業評論網