Raf Simons 2017春夏男裝系列 一組老派的新作

Raf Simons 2017春夏系列 圖片來源：Vogue Runway

作爲本季的客串設計師品牌，Gosha Rubchinskiy、Visvim已于昨日完成了他們在Pitti Uomo的首秀，而壓軸的，也正是呼聲最高、幾乎被神化的Raf Simons。

恰逢品牌20周年慶賀之時，位于佛羅倫薩的Stazione Leopolda火車站被臨時改造成了一個用于好似舉辦搖滾音樂會的場地——沒有座椅，來賓需要全程站立欣賞完這場發布了57套新裝的“長篇”時裝秀，但也算是方便了他們以更好的角度用手機拍照。觀衆身旁，擺放了多個男女假模特，他們身上穿的，正是Raf Simons在過去20年內的代表作品——假模特的頭部被套上了血紅、玫紅等暧昧顔色的PVC膠布，在昏暗的燈光和場地的襯托下看去，讓人有種置身上世紀90年代地下BDSM虐戀俱樂部的窒息緊張感。

Raf Simons 2017春夏男裝系列秀場上的展示用假模特 圖片來源：Vogue.com

比起上季給觀衆留下的那一長串匪夷所思的文字遊戲，2017春夏系列則直接明了得多，靈感來自活躍于上世紀70年代的美國攝影師Robert Mapplethorpe，大量印有前者攝影作品的單品（以及部分Bob Dylan、Jim Morrison的肖像）構成了該系列的主線，而皮革軍帽、寬大的襯衣、針織衫以及皮革圍裙、甚至模特的卷發和修身長褲組成的上寬下窄造型也讓人想起這位英年早逝的攝影師，同時也解釋了爲什麽整場秀的布景都呈現出情色化的味道，因爲43歲時因艾滋病去世的Robert Mapplethorpe，正是以SM爲題材進行創作而名聲大噪——當然，他還和擅長花卉靜物等題材，以及Patti Smith那張穿著白襯衣黑褲子的著名的"Horses"專輯封面，也是出于他手。

Robert Mapplethorpe

2016年，正值Robert Mapplethorpe 70歲冥壽，HBO還在四月份上映了一部關于他的紀錄片。這位攝影師的巅峰年代，幾乎也是紐約、乃至整個西方世界在藝術、文化、經濟等領域的黃金時期，而作爲藝術“外甥女”的時裝界，自然也受惠頗豐，在那時候發迹的設計師自然不用贅述，還造就了像Tina Chow這樣風華絕代的俏佳人——只可惜，紅顔薄命才子短壽，80年代到90年代中期爆發的艾滋病死亡潮中，包括Robert Mapplethorpe、Antonio Lopez，Tina Chow等人都先後英逝了——新秀一開場的背景音樂，來自歌劇《亞瑟王》中的“寒冷”一幕，似乎應對了他們的悲劇結尾。

聯想到彼時的Raf Simons，還無力創造什麽，恐怕只能在老家、比利時小城內佩爾特唯一的唱片店裏尋找樂子。但過不了多久，他會在Martin Margiela 1990年春夏系列發布會上因太受感動而哭得梨花帶雨、試圖複印邀請函混入Helmut Lang的秀場……可誰能想到，今天的他，早已被視爲比前輩更具普世影響力的設計師之一（盡管這個地位因Vetements而有所撼動）。坦白講，2017春夏系列不是一組令人衝動的作品，但究其因，是如今面對越來越多愚蠢而又大放厥詞的設計充斥的時裝界，我們對Raf Simons給予的希望顯得極端不合理——他能回到執掌Jil Sander的那個年代嗎？那個出産了他最多優秀男裝設計的年代？

Raf Simons在秀後謝幕 圖片來源：Vogue Runway

來源：界面網