简体中文
據國外媒體TheFashionLaw消息，傳聞設計師Karl Lagerfeld將會在發布Chanel 2016秋冬系列之後離任品牌創意總監，有分析人士表示，如果Karl Lagerfeld離任，這將是自去年10月Raf Simons離任Dior藝術總監以來時尚業界最重大的人事變動，意味著傳統時尚的正式大終結。
Karl Lagerfeld在1983年成爲Chanel品牌設計師，在外界普遍不看好的情況，成功使品牌複活，令Chanel成爲世界上最賺錢的時裝品牌之一。
Karl Lagerfeld被稱爲“時裝界的凱撒大帝”或是“老佛爺”，被傳媒封爲“當代文藝複興的代表”。Karl Lagerfeld每年爲Chanel制作8個系列的服裝，包括成衣和高級時裝，爲Fendi制作5個系列，同時還要他自己的個人品牌Karl Lagerfeld創意設計，這種超強的能力令他在時尚界獨步天下。
據一名未透露姓名的著名時尚博主表示，本周二的Chanel時裝秀將不會延續所有以前的Chanel秀場設置，這可能意味著以下兩種情況，一是Karl Lagerfeld會幽默的方式表現當下的時尚産業模式；二是可能這位82歲的創意總監開始走下舞台。
Karl Lagerfeld離開Chanel的可能性有多大？有業界權威人士分析指出，這並不是空來風，因爲從社交媒體反映上看，似乎大衆更偏好這一選項，這完全也不會讓人感到訝異，因爲如今大量新生代時尚消費者已並不太關注設計或創意，他們喜好個性和展現自已，比如類似Jeremy Scott一樣的時裝表演，以及看著知名創意總監們在不同時尚品牌中輪換。
另外，從理論上來分析也不無道理，因爲Karl Lagerfeld已不再年輕。這位德國出生，巴黎長大，還統管意大利設計品牌Fendi的創意總監和他自已同名設計師品牌。上周，Karl Lagerfeld個人品牌再獲投資 ，美國G-III服裝集團已通過增資持有Karl Lagerfeld集團19%的股份，宣稱幫助這位德國設計師加速全球擴張的速度。
2014年營收超70億美元的Chanel的確需要有一個有策略的後備人選。盡管Karl Lagerfeld的創造力和創新力一如既往，但是，任何大品牌的全球業務都需要考慮未來，這是行業自身利益中的一個要素。有迹可循的是，去年，Chanel首次成爲Andam大獎贊助商，正式開始拉攏和發掘年輕的設計師。
2014年3月，Chanel時裝秀設置超市主題，這顯然是對消費主義的暗喻，Vogue Runway專欄作者Tim Blanks寫道：“這既是對消費主義史詩級的慶祝，同時也是史詩級的諷刺。”
明顯看來，Karl Lagerfeld已在意目前時尚行業的現狀，特別是快時尚的湧入，包括性價比高又時尚潮流的ZARA、H&M和類似品牌。現在，時尚已大量快時尚化，低質量服飾大量湧入。傳統時尚品牌缺乏快速更叠的速度，爲了銷售新産品，對季節和趨勢持續的關注力也開始變革。那些將服裝和配飾當做價值高尚的商品，以高價購買並留存多年，驕傲地穿著它們的日子已經過去，這似乎也是Lagerfeld所描繪的超市時裝秀的暗諷。
去年以來，時尚業界面臨前所未有的震蕩。一直有傳言稱Phoebe Philo將離開Celine，Raf Simons將加入Calvin Klein, Hedi Slimane離開Saint Laurent，而Anthony Vaccarello將繼位。現在業界更多猜測的是Hedi Slimane接替Karl Lagerfeld出任Chanel創意總監。
截止到發稿，Chanel官方和Karl Lagerfeld沒有對傳聞做出任何的回應。
Chanel是目前全球最龐大、同時也是最神秘莫測的奢侈品品牌之一，去年以來公司人事動蕩，今年1月， Chanel全球CEO Maureen Chiquet離職；在Chanel任職長達27年之久的Valérie Duport也辭去Chanel的一切職務。去年底，Chanel發生一起不光彩的事件，其設計團隊抄襲針織設計師Mati Ventrillon的作品。
降價和發展電商是去年香奈兒品牌戰略最大的兩個動作。在2015年初夏，Chanel終于放下架子，掀起了一場打折行動。去年4月，Chanel宣布對中國內地部分商品價格調低20%，歐洲商品價格調高20%。隨著奢侈品行業進入增長緩滯期，以及全球性消費者消費習慣的改變，讓一向冷對互聯網的Chanel也表示在今年全面進軍電商市場。