中國設計師在歐洲掀起驕傲浪潮

意大利米蘭——在歐洲上演的時裝走秀，依舊是全球時裝設計師最權威的展台，所以不奇怪，在歐洲奢侈品進口需求極其旺盛的中國內地，也孕育出一群開始在歐陸主要時裝之都站穩腳跟的年輕時裝設計師。

他們以極爲迥異的視角施展技藝，不以彼此而是以現有的時裝流派爲准繩。比如李陽（Yang Li）與羅子皓（Ryan Lo）等設計師，盡管通過圖像與工藝結合其中國文化與時裝系列，但都多多少少避免被貼上“中國設計師”的標簽，更希望利用其英國教育背景或倫敦與巴黎的工作網絡來建立自己的時裝事業。

今年1月成爲法國高級時裝公會（Chambre Syndicale de la Haute Couture）客座設計師並進行發布的設計師郭培卻站在另外一端，其設計中從中國帝王宮廷內飾中汲取大量靈感，比如其宮殿內廷戲劇般的鎏金裝飾，就成爲其去年爲女星蕾哈娜（Rihanna）在Met Ball身穿的亮黃色皮草鑲邊禮服裙的靈感。

Huishan Zhang 2016秋冬系列

本季在倫敦獲得更多呼聲的李筱（Xiao Li）與張卉山（Huishan Zhang），被添入該城時裝活動日程頗爲關鍵的時間位，緊隨本地品牌Jonathan Saunders、Richard Nicoll與Meadham Kirchhoff其後發布。張卉山自2011年首次亮相後已掀起不小波瀾，轉用倫敦淑女般風格並磨練出端莊娴靜的輪廓，用微妙的東方裝飾、適當的長度與珍貴面料對其中國根源致意，同樣折射出他在Christian Dior的巴黎工坊度過的時光。

他設計的時裝，能輕松與Giambattista Valli、Emilia Wickstead和Erdem等品牌並列放置（從Bergdorf Goodman到Browns，越來越多的零售商確將這些品牌並置陳列），而其最新系列更讓人感到，他已擺脫早期對中國風格的運用並轉向更普適的女裝觀點。

對于2016秋冬系列，張卉山將某種印花絲綢比作中國瓷器，這般比喻雖然模糊但與幾何拼貼效果完美融合。1950年定制服裝的形狀，意味著褶邊的不和諧與泛起荷葉邊的歐根紗，爲荷葉邊下擺襯衫與彩色提花多層連衣裙添入雕塑般、女孩氣的弦外之音。（這些元素蓋過了菱形圖案外套，少了其它更輕盈多層次設計的某種戰栗感。）腰間串起的珍珠腰帶則是魅力四射的點綴，是張卉山應該保有的半定制傾向重心所在，而非即將謝幕時的羽毛與皮草。

Xiao Li 2016秋冬系列

李筱志在更深潛入時裝的概念基因庫，用長篇大論的針織研究制造毛茸茸的豪華質地與有機線條將身體包裹起來。她也使用帶有女性特質的表現技巧，比如褶與荷葉邊，但李筱采用的極度超大廓形讓畫風急轉，或成爲天藍色毛邊夾克上的巨大翻領，或成爲栗色絲絨瓣狀外套前剝落的一角。

她本季采用的“包裹”與“垂墜”形式，流露出達利的超現實主義：毛茸茸的繩絨毛衣、不對稱袖與巨大彎曲狀花邊，但這般滑稽比例的市場可行性似乎也成問題。這些實驗性的服裝形狀中無疑帶有日本設計師的影子，但李筱長處在其色彩的感性、新鮮與不尋常，囊括了蒼白桃色、長春花藍、鏽粉紅、憂郁海軍藍等顔色。

Uma Wang 2016秋冬系列

在倫敦與巴黎分別試水後，王汁（Uma Wang）目前在米蘭發布時裝，這也離不開她與意大利工作合作開發其全部時裝面料。在《周末畫報》葉曉薇（Shaway Yeh）等衆多中國時裝主編的鼎力支持，王汁已在近年來在中意兩國擁有顯著數量的存貨商，並將成爲美國零售商Opening Ceremony的2016中國展示的一部分。

她是唯一排入米蘭時裝周日程表的中國設計師，但這不足以遮蔽其明確決斷的浪漫主義觀點，擺向某種千秋萬代的富庶感與積了灰的古舊巴洛克，是些適合豪庭大宅穿著的衣服，如果你願意這麽說的話。

不怕用上一兩個靈感參照的王汁，在2016秋冬系列中將歐洲一戰後男女裝扮交換來穿，開場帶有不祥預感的配樂，又繼續帶出帝國軍裝、大量華麗錦緞面料與麻袋裙與外套的衝撞，並不斷奉出定制西服。王汁用不規則形狀條塊搭配黯啞與光澤，爲系列實現宏偉效果（細條紋上中國情調無疑是個撩撥人心的組合），系列風格協調連貫，重點在造型大膽的外裝與其各自的蓬亂魅力。

王汁、李筱與張卉山設計的作品，證明了用族裔爲設計師貼標簽的方法絕不可靠。全球化擡升競爭水准，也改寫與改進深深嵌入衣裝的共同價值觀——無論什麽品牌，質量與願景的重要性也在不斷提升。