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男装展报道 | Raf Simons、Gosha Rubchinskiy以及男装设计的帮派思维

2016-06-20 09:41:47  来源:時裝商業評論網 【返回列表】

Gosah Rubchinskiy 2017春夏系列 圖片來源:Pitti Immagine Uomo

Gosah Rubchinskiy 2017春夏系列 圖片來源:Pitti Immagine Uomo

意大利佛羅倫薩——讓我們挑明了說吧:時裝系統已經完全混亂了——每一件事都顯得淩亂、爆炸、令人眼花缭亂,並且指向了無數不同的方向,這在男裝中尤爲明顯。在佛羅倫薩昨天結束的貿易展暨小型時裝周的Pitti Uomo上,顯得尤爲明顯。

時裝秀展示了一切的可能性:從Gosha Rubchinskiy充滿焦慮的、意大利品牌混合後蘇聯未成年體育運動主題;到Raf Simons浪漫地通過性別釋放來進行自我表達的詩意訴求(想象一下年輕的Robert Mapplethorpe開始慢慢鑽研S&M的禁忌快感);從Fausto Puglisi混合了一絲色情電影刺痛感、充滿荷爾蒙的古羅馬男子氣概設計;到Lucio Vanotti安靜地走極簡及古典主義路線;再到Visvim對美國複古風情的日本式诠釋。當然,更不用提男裝展上橫跨傳統及當代,越來越多的品牌和風格。如今,男裝已經成爲了一座座的孤島:完美地打造出了一個個風格浪人,而彼此之間無需交流。

Visvim 2017春夏系列 圖片來源:Pitti Immagine Uomo

Visvim 2017春夏系列 圖片來源:Pitti Immagine Uomo

這稱不上驚喜。今年已經舉辦了90屆的Pitti Uomo傳統上是一個多面的展會。其本身更多地專注于剪裁西裝與運動服飾。同時,其衛星活動用來吸引那些死忠的時裝愛好者,爲他們提供一個實現前瞻性思維的廣闊平台。許多重要的時裝界人物,譬如Raf Simons就和Pitti頗有淵源,再譬如Rick Owens,當其概念還處于搖籃中之時,就在Pitti進行了展示,他們都在佛羅倫薩迎來了自己職業生涯的閃亮時刻。

其他的,如本季的Rubchinskiy,在這裏從小衆走向主流。這也體現了該行業活動中,那股深深刻著意大利標識的力量,融彙堅定傳統與無畏創新。該組織正倚靠卓有遠見又善于偵查的團隊,探索未來時裝藍圖,摸准當下脈搏。

Gosha Rubchinskiy 2017春夏系列 圖片來源:Pitti Immagine Uomo

Gosha Rubchinskiy 2017春夏系列 圖片來源:Pitti Immagine Uomo

我必須要承認這點,考慮到普遍發生的轉變——這位自命爲“俄羅斯黑手黨+新世界秩序(Russian Mafia New World Order)”的設計師很大程度、也很及時地引領這一轉變——不管是正裝、各類環狀飾物還是突然爆出的各類都市裝扮,我已經准備好要見證死硬的Pitti男裝經典主義中,發生普遍崩潰或被創意抑郁入侵。但這並沒有發生。不僅因爲真正的經典主義者(比如Lardini)對新事物有十分自然的整合與消化方式,根據不斷的變化進行不斷的適應,采用更輕松、稍微不那麽正式的方法著裝打扮。到目前爲止,這套方程式從首創的Massimo Alba開始就屢試不爽。

其次,既然如今“運動裝”這麽受歡迎(由于這一轉變對超年輕客戶群極爲重視,其他年齡層的目標消費者與其也割裂開來),剪裁西裝終于成爲了真正鑒賞家的專屬之物。Pitti不會出現平庸或僞裝的剪裁行家,全是道地的剪裁西服品牌努力打造核心業務,努力得耀眼好看:比如Ernesto、Brunello Cucinelli、Tagliatore。

就展會而言,這就足夠了。對時裝的評估,作爲更廣泛文化景觀的一部分,當你只盯著衣架上的衣服看,也確實挺難做的。這就是爲什麽評論員會覺得展會實在沒眼看,有時甚至毫無意義。因爲當時尚轉變成無時無刻不的影像制造時,其間發生的一切才會吸引人。而Pitti二者兼備,無疑是特殊的:既有琳琅滿目的商品又有大量豐富的影像。

而本季Pitti確實清晰洪亮地表達出了這一觀點:今天真正進步的設計師都希望成爲某種亞文化的領導者。所有一切都能體現這種“幫派(gang)心態”:滿足部落的、原始的歸屬衝動,從而與團隊趨于一致。消費者要麽“身處其中”、爲某種風格美學及其時裝買單;要麽“身在其外”,在別的地方買衣服。時裝創造團體與團體凝聚力的力量無疑很強大,制造出因爲特定人數共享相同風格密碼而産生的附屬關系與安全感。這就是爲什麽遺世獨立的、亞文化的手法來做時尚,會成爲如此稱手的市場營銷和創意的工具——因爲這足夠吸引人,讓人吃下一顆定心丸。

Raf Simons 2017春夏系列 圖片來源:Pitti Immagine Uomo

Raf Simons 2017春夏系列 圖片來源:Pitti Immagine Uomo

談起發明這一切的設計大師,當然少不了Raf Simons,40多歲的他依舊能捕捉迷惑青年那種電擊的戰栗,並用編輯緊湊、影響極大的系列犀利地傳達出來。他的作品連貫一致,更是分出多個層次,充當這場秀背景板的Raf Simons回顧展就呈現了最有力證物。熒光棒與高聳腳手架之間,碎裂的假人女模裝點了Simons事業的最佳時刻,也幾乎是在提醒他的門徒(首先就是Gosha)誰才是祖師爺。

某種程度上,Simons的回顧展也權爲設計師作個人留念。與他輝煌的過去相比,展出的新系列是對Robert Mapplethorpe的致敬。看起來過于直白又有點重複,缺乏那種使Simons實現如此持久進步的不安與騷動。當然了,有些人會反對這個說法,認爲淺顯的Mapplethorpe迷戀與情色圖片還是令人不安,當然這也沒錯。但要注意的是,Simons似乎沒有完全挑戰自己的極限,不像他通常做的那樣——最終來看還是在打安全牌,盡管有大膽不安之處,也有深鑽入穿戴藝術領域的智識。混雜著詩意與變態,超大尺寸襯衫與下垂長頸環和皮圍裙的搭配還是蠻有意思,裁短寬松上衣的層疊亦然。

作爲亞文化強大的催化劑,性,同樣也出現在Fausto Puglisi刻奇感與肌肉感十足的首場男裝秀。模特陣容驚人——罪犯與佛羅倫薩古典足球(Calcio Fiorentino)球員(肌肉、紋身、更多的肌肉),風格又糅合巴洛克與都市裝扮,看來Puglisi開始搞黑幫了——還是正在炫耀鈔票花不完的那不勒斯黑手黨(Gomorrah),還有他們百無禁忌的浮誇慶典,對肉體的極度迷戀,以至最終化爲難以阻擋的陽剛氣勢。不用說,Versace就是Fausto的模板,但Fausto不是東施效颦,而是對他做的一切有著生動的真實與真正的熱情,這實在令人感動。

Fausto Puglisi 2017春夏男裝系列 圖片來源:Pitti Immagine Uomo

Fausto Puglisi 2017春夏男裝系列 圖片來源:Pitti Immagine Uomo

相比之下,Gosha Rubchinskiy結合箱形剪裁與Logo運動服,看起來就像舊衣服,帶有某種病態甚至乎置人于死地之感,不僅因爲靈感來自帕索裏尼(Pasolini)與Instagram未成年模特陣容。Gosha營造的亞文化(還取得了巨大的商業成功)看起來像某個過往時刻的翻版:俄羅斯的1990年代的“後蘇聯時期”,現在看來就像是時間被密封起來又被遺忘在角落。帶回的是某種懷舊感,尤其因爲這些時裝實驗老套造型方面又過于直白。Rubchinskiy肯定是創新的,也是爲保證低價位、基本設計的深思熟慮後作出的選擇,但不知何故讓我感到有點犬儒主義並缺乏情感,更不用說亮點和幽默感全無。相反地,Rubchinskiy的圖片做得很體現激情和情緒,這確實能說明他作爲設計師與影像制造者的不同立場。

最後,讓我們再回到時尚和亞文化的話題,要明白時至今日真實與僞裝之間是多麽難以鑒別。亞文化在某種程度上都是自發的,但當代時尚作爲單純的商業藝術卻不會這樣。以這樣或那樣的方式,今天一統江湖的是圖像。越具衝擊力,效果越好。至于靈魂,這是個罕見的東西。但我們還是要繼續尋找。


來源:時裝商業評論網