衆籌在科技等領域大行其道，在時尚界也同樣能夠獲得成功嗎？
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時裝演示——這種大衆並不熟悉的發布方式是如何成爲了本屆上海時裝周最大的亮點，並成爲年輕設計師應該抓住的新機遇？
上海時裝周拉下帷幕，BoF在此挑選了數位在Showroom中頗具潛力並值得關注的創意新星，也留意到了一些繁華背後必須坦然面對的現實境況。
“如果中國想要去更好地理解設計，他們需要學會不那麼侵略性地生活。”
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就如同17世紀吹進歐洲的那股東方新風，中國時裝設計在西方人眼中暫且還只是潮流達人的獵奇目標，談論國際市場言之尚早。
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“中國市場很特殊，完全不在常規的範圍以內，也沒有固定的發展模式。”
以“維多利亞時代”爲靈感的系列中，你可以看到繁複的技巧、多種面料的應用以及鍾情于過去浪漫浮華的審美，卻缺乏了一種對當下的觀察。
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設計師應該重新思索的是：時裝那些點線面的本質，而非爲解構而解構的天馬行空。
傳統魅力和現代情懷，在Narissa Lee的手中展現出了和諧統一的摩登與沈靜，正如東京這座城市一般。
時尚教育日漸大衆化，讓更多人實現了自己的設計夢。然而，學生將馬蘭戈尼視作夢的起點，還是終點，將會對他們的未來起到質的決定。
一個專門研究中國本土設計師的倫敦時裝策展人，聊了聊這一屆的上海時裝周。
現年 77歲的日本時裝設計大師三宅一生（ Issey Miyake ）從業 45年，卻依然行走在全球潮流的最前沿。
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Makin Jan Ma帶來了一場喧鬧的時裝秀，其靈感卻來自“寂靜的海洋”。
吉承的這份狂野是收斂的，並沒有離開她所擅長的女性化風格太遠。
迪士尼日本公司曾將創意重心從兒童轉向年輕人，現在，他們要把這一策略應用于中國市場了。
該系列很好地诠釋了馬戲團的特質：即歡樂無憂，又暗湧不息。
一些“盡管是地域性的，但有區域意義和地位的城市”時不時地就想爭奪“第五大時裝周”的位置。
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